Kaavio. Kuinka saada ei-standardi jännite Integroidut jännitteen stabilisaattorit 6 voltille

Kodinkoneissa akku purkautuu nopeasti käytön aikana. Usein on ostettava uusia eli käytettävä rahaa. Säästöratkaisu on koota itse 6 voltin pienjännitteinen stabilointipiiri. Sähkökaavio melko yksinkertainen ja sisältää itse 7806-stabilisaattorikokoonpanon, joka rajoittaa lähtöjännitteen 6 V:iin, ja kaksi suodatus- ja kompensoivaa elektrolyyttikondensaattoria 10 μF ja 25 V.

Tässä tapauksessa on tarpeen tarkkailla yhteyden napaisuutta, eli plus plus - ja miinus miinus. Se on erittäin tärkeää. klo kotitekoista tuotantoa stabilointiaine, taloudelliset kustannukset ovat jopa 50 ruplaa. Tulo on toimitettu jatkuva paine välillä 9 - 15 volttia vähintään 400 mA:n virtakuormalla. Meidän tapauksessamme on verkkolohko virtalähde puhelimen laturista, jonka jännite on 12 volttia.

Toinen elementti on puiset akut. Niiden pituus vastaa laitteessa käytettyjen paristojen kokoa. Niiden valmistaminen ei tule olemaan vaikeaa. Ne sopivat hyvin minkä tahansa sähkölaitteen akkulokeroon. Meidän tapauksessamme käytimme niitä rullasahassa. Laitetta on helppo ja kätevä pitää yhdessä johdon ja sovitinpistokkeen avulla.

Jännitteenvakain KR 142 EH 5B 6 V:lle

Mikropiiri on stabilisaattori, jossa on kolme napaa ja vakiolähtöjännite 6 volttia. Sitä käytetään erilaisissa elektronisissa laitteissa logiikkapiirien, mittauslaitteiden, äänentoiston ja muiden laitteiden sähkövirran lähteen sijaan.

1. Sisäänkäynti.
2. Maadoitus.
3. Poistu.

Ulkoisia komponentteja käytetään nopeuttamaan siirtymäprosesseja. Tulokondensaattoria tarvitaan vain, jos säädin sijaitsee yli 5 cm:n etäisyydellä virtalähteen suodatetusta kondensaattorista.

Pääasetukset

• Vikavirran rajoitus.
• Päätetransistorin esto.
• Sisäänrakennettu lämpösuoja.
• Ulkoisia elementtejä ei tarvita.
• Sallittu lähtövirta 1 ampeeri.

Kotitekoinen 6 V stabilisaattori

Kotitekoisen stabilisaattorin kokoamiseksi tarvitset zener-diodin ja vastuksen.

Ne on kytketty virtalähteeseen. Vastus on kytketty positiiviseen napaan ja anodi on kytketty negatiiviseen syöttönapaan. Näiden osien liitäntäkohdassa jännite tasataan ja on noin 6 V.

Tämä on perus stabilointipiiri. Se sopii pienille virroille. Jos tarvitaan suurta virtaa, vastus ylikuumenee. Tämän ongelman ratkaisemiseksi lisäämme transistorin, joka siirtää virran kuormaan.

Kuinka määrittää jännite? Tämä on helppo tehdä. Jännite transistorin kantapäässä on noin 5,6 volttia ja piitransistoreissa emitterin ja kannan välillä 0,6 volttia. Kun transistori on auki, emitterin jännite on noin 5 volttia.

Lähtöjännite on aina 5 voltin sisällä, jos tuloteho on 6 volttia. Käytännössä teholähteen syöttöjännite on 6-12 V ja lähtöjännite 5 V.

Tässä on rajoittavia tekijöitä. Ylimääräinen jännite on kulutettava jonnekin: vastuksen lämmölle, zener-diodille tai transistorin lämmölle. Elementtien kuluttaman tehon määrä lasketaan seuraavista:

1. Transistorin lähtövirta.
2. Keskimääräinen virran arvo ja vastus.

Toinen piste lasketaan Ohmin lain mukaan, ja ensimmäinen lasketaan stabilisaattorin käyttämän laitteen kuluttaman virran määrästä.

Kytkettävät jännitteet, jotka näkyvät alla olevassa kuvassa:

Oheisessa kuvassa on kaavio ajoneuvon sisäisestä volttimittarista, jossa on indikaatio:

Laite on kuusitasoinen lineaarinen ilmaisin, joka on 10-15 volttia. DA1, K142EN5B nastassa 8, tuottaa 6 voltin jännitteen digitaaliselle sirulle DD1 tyyppi K561LN2. K561LN2-mikropiirin invertterit toimivat kynnyselementteinä, jotka edustavat epälineaarisia jännitevahvistimia, ja vastukset R1 - R7 asettavat biasin näiden elementtien tuloihin. vaihtosuuntaajan tulojännite ylittää kynnystason, sen lähdössä näkyy matala jännite ja vastaavan invertterin lähdön LED syttyy.

Infrapuna- ja mikroaaltoilmaisimen SRDT-15 ominaisuudet

Uuden sukupolven yhdistettyjä (IR ja mikroaaltouuni) ilmaisimia liikenopeuden spektrianalyysillä:

• Kova valkoinen pallomainen linssi LP-suodattimella
• Diffraktiopeili kuolleen alueen poistamiseksi
• VLSI-pohjainen piiri, joka tarjoaa liikenopeuksien spektrianalyysin
• Kaksoislämpötilakompensointi
• Mikroaaltoherkkyyden säätö
• Generaattori päällä kenttäefektitransistori, dielektrinen resonaattori litteällä antennilla

Ajoneuvon akun jännite sekä sen kapasiteetti ovat tämän autoyksikön tärkeimmät indikaattorit, joista sen toimivuus ja työn laatu riippuvat suoraan. Akkuja käytetään tehoyksikön käynnistämiseen, joten jokaisen auton omistajan tulisi tietää mikä on auton akun normaali jännite ja pitää se jatkuvasti toimintakunnossa. Olen tietysti jo käsitellyt tätä aihetta aiemmissa, mutta tänään haluan selventää tätä tietoa...

Aluksi haluaisin sanoa, että nykyaikaiset autot Enää ei ole laitteita, jotka mittaavat "voltteja", vaikka niitä oli aiemmin olemassa. Siksi jännitteen määrittämiseksi sinun on ensin hankittava yleismittari. Haluan huomauttaa, että on suositeltavaa tarkistaa akun jännite vähintään kerran kuukaudessa tai kahdessa, jotta toimenpiteitä voidaan tehdä oikea-aikaisesti.

Akun perusominaisuuksien standardi

Mikä pienin arvo tämän arvon tulisi olla, jotta moottori voidaan käynnistää? Tässä ei ole tarkkaa indikaattoria. Vakiotilassa tämän ominaisuuden tulisi olla keskimäärin 12,6–12,7 volttia täyteen ladatulla akulla.

Tietyistä olosuhteista riippuen tämä ilmaisin voi vaihdella hieman, eikä siinä ole mitään vikaa. Esimerkiksi jotkut valmistajat vakuuttavat, että heidän tuotteidensa jännite on noin 13 - 13,2 V, tämä on hyväksyttävää, mutta haluan varoittaa sinua heti.

Älä mittaa jännitettä heti akun lataamisen jälkeen, kuten monet asiantuntijat kirjoittavat, sinun on odotettava vähintään tunti, sitten sen pitäisi pudota 13:sta 12,7 volttiin.

Mutta se voi mennä toiseen suuntaan, kun se putoaa alle 12 voltin - tämä osoittaa, että akku on 50% tyhjä.

Tässä tapauksessa laite tarvitsee kiireellisen latauksen, koska sen toiminta tässä tilassa johtaa taatusti lyijylevyjen sulfatoitumiseen. Tämä lyhentää sekä akun suorituskykyä että sen käyttöikää.

Mutta myös tässä tapauksessa alhainen jännite On täysin mahdollista käynnistää henkilöauton moottori. Jos akku on toimintakunnossa, se ei vaadi korjausta ja generaattori lataa akkua moottorin käydessä, laitetta voidaan käyttää turvallisesti myös tässä kunnossa.

Samassa tapauksessa kun tämä sähköinen parametri Akun jännite on alle 11,6 V, akku on lähes täysin tyhjä, sen jatkokäyttö tässä tilassa ilman latausta ja toimivuuden tarkistamista on mahdotonta.

Normaali jännitetaso on siis välillä 12,6 - 12,7 volttia (harvinainen, mutta mahdollista 13,2 V:iin asti).

Käytännössä tämä on kuitenkin erittäin harvinaista. Useimmiten henkilöautoissa se on 12,2-12,49 volttia, mikä tarkoittaa epätäydellistä latausta.

Mutta tässä ei ole mitään vikaa: laitteen suorituskyvyn ja laadun heikkeneminen alkaa, jos jännite laskee 11,9 volttiin tai alle.

Kuormituksen alla

Jännite voidaan jakaa kolmeen pääindikaattoriin:

• Nimellinen;
• Todellinen;
• Kuormituksen alla.

Jos puhutaan nimellisjännite , muuten on tapana ilmoittaa se kirjallisuudessa ja muissa materiaaleissa, se on yhtä suuri kuin 12 V, mutta tämä luku on itse asiassa kaukana todellisesta parametrista, olen hiljaa kuormasta.

Kuten jo sanoimme, normaali akun käyttöjännite henkilöauto on 12,6-12,7 volttia. Mutta itse asiassa varsinainen ilmaisin on luotettavampi, ja se voi vaihdella 12,4 voltista noin 12,8 V:iin. Haluan korostaa, että tämä parametri otetaan ilman kuormitusta, mikä sanotaan levossa.

Mutta jos kuormitamme akkuamme, parametrit ovat täysin erilaisia. Kuorma on pakollinen, tämä testi näyttää akun suorituskyvyn, koska usein kaikki akut kestävät normaalin jännitteen, mutta "kuollut" eivät kestä kuormaa.

Testin olemus on yksinkertainen - täysin toimiva akku asetetaan kuorman alle (käyttämällä erityistä laitetta - "kuormahaarukkaa"), joka on kaksi kertaa sen kapasiteetti.

Eli jos sinulla on akku, jonka kapasiteetti on 60 Am/h, kuorman tulee olla 120 ampeeria. Kuormituksen kesto on noin 3 - 5 sekuntia, eikä jännite saa pudota alle 9 voltin; jos ilmaisin on 5 - 6, akku on joko tyhjä tai melkein tyhjä. Haluan myös huomioida, että kuormituksen jälkeen jännitteen pitäisi palautua noin 5 sekunnissa normaaliarvoon, vähintään 12,4.

Kun tapahtuu "lasku", ensimmäinen asia, joka sinun on tehtävä, on ladata akku ja toistaa sitten koe "kuormahaarukalla"; jos suurta laskua ei havaita, akku on ladattava. Katso video kuormitetusta testauksesta.

Muutama sana elektrolyytistä

Pääparametri, joka määrittää jännitetason sisään akku– tämä on tämän laitteen sisällä olevan elektrolyytin tiheys.

Kun akku tyhjenee, kuluu happoa, jonka osuus tässä koostumuksessa on 35 - 36%. Tämän seurauksena tämän nesteen tiheystaso laskee. Latausprosessin aikana tapahtuu käänteinen prosessi: veden kulutus johtaa hapon muodostumiseen, mikä johtaa elektrolyyttisen koostumuksen tiheyden lisääntymiseen.

Vakiotilassa 12,7 V:lla tämän nesteen tiheys akussa on 1,27 g/cm3. Jos jokin näistä parametreista pienenee, myös toinen pienenee.

Vähennä jännitettä talvella

Auton omistajat valittavat usein, että talvella, kun on kova pakkas, akun pääparametrit putoavat, minkä seurauksena auto ei käynnisty. Siksi jotkut kuljettajat vievät akun lämpimään paikkaan yöksi.

Mutta todellisuudessa asiat eivät ole aivan niin. Negatiivisissa lämpötiloissa elektrolyytin tiheys muuttuu, mikä, kuten jo todettiin, vaikuttaa jännitetasoon. Mutta jos akku on tarpeeksi ladattu, elektrolyytin tiheys kasvaa kylmällä säällä, ja seurauksena myös toinen tärkeimmistä ominaisuuksista kasvaa. Siksi riittävän ladattu akku ei ole vaarassa edes kovassa pakkasessa. Jos jätät sen tyhjäksi kylmällä säällä, elektrolyytin tiheys pienenee, minkä seurauksena auton moottorin käynnistämisessä ilmenee ongelmia.

Ajoneuvon voimayksikön käytön ja käynnistyksen ongelmat talvella eivät liity sen akun perusparametrien heikkenemiseen, vaan siihen, että pääasialliset kemialliset prosessit sen sisällä ovat negatiivisissa lämpötiloissa hitaampia kuin normaaliaikoina.

Joten mitä siinä on? Nimen perusteella kaava ei näytä osuvan kovin hyvin kohdalleen... No, yleisesti ottaen, palautetta- lähtöjännitemonitorin jakaja (vertailija) - käännä...

Lopusta:
...Tai ei? Se voi toimia, ehkä ei, se riippuu tehoreservistä. Mikä on avain?
Mitä minun pitäisi tehdä? Vaihda avain tehokkaampaan tai muotoile rinnakkain toinen avain; jos IT on kaasu, vaihda se tehokkaampaan aseman purkausdiodiin.
Jossa: Muunnostaajuus kasvaa, ja ehkä joillekin solmuille se on kohtuuton. Sitten on aika laskea varastokuristin uudelleen (vaikka vara on 20% kokonaismäärästä, koska se ei ole helppoa taskussa), no, ehkä paksummalla johdolla. IMHO, laite järjestelmän rajojen määrittämiseen, eli "sormi", on aina mukanasi...

Mitä järkeä on spekuloida, jos kukaan ei ole vielä nähnyt kaaviota? Ehkä se on estävä generaattori tai invertterisilta?
(tarkoitti kaaviota kuvauksella, vaikka se on mahdollista ilman) (tarkoitti käytettyjen transistorien/diodien koostumusta)

No ei uteliaisuudesta...

LISÄtty 14.12.2008 KLO 17:04

PS: Tässä on kaavio ensimmäisestä linkistä pyydettäessä Googlessa pulssin stabilointipiiri:

Yleisesti ottaen puhuin tällaisesta suunnitelmasta. Vaihtoehdot: komparaattori voi olla kiinteä, kytkin on MOSFETissä, kuristin jossa on rako (muuten, tämä rengas ilman väliä hämmentää... Se saa helposti tarpeeksi joka tapauksessa) Tässä: muuta VD2:ksi pienemmällä jännitteellä (3,6 V IMHO toimii ), asettamalla tarkka Uout R6:lla... Lähtövirta ei kuitenkaan ole 1 A ei mitenkään, joten: tai laittaa 6 kpl KD336 rinnakkain - siinä ei ole järkeä , ne ovat vanhoja, suorituskykyä ei ole ollenkaan ja taajuuden kasvaessa jännite nousee.Avaintransistorin vaihto - MOSFET ampeerit 5-10 ampeerilla!Käytettyjen osien muuntotaajuus täällä on jo melkein rajoittava - tämä tarkoittaa induktanssin L1 lisäämistä (ja johtimen poikkileikkauksen lisäämistä, mikä tarkoittaa sen laskemista kokonaan eri magneettipiirille) No, vastaavasti VD1 KY197 - sellaisissa tiloissa se on vain vitsi... Ja sen suorituskyky ei ole niin hienoa... Se on ikivanha. Moderni 10-15 ampeerin nopea diodi vinkkaa täällä...

No siinä se. Tämä on kuitenkin kaavio ENSIMMÄISTÄ ​​linkistä, ja niitä on "...noin 23 400". Ja jos myös kysyt avaimen stabilointipiiri, sitten oi-oi-oi!

Kuinka saada epästandardi jännite, joka ei sovi standardialueelle?

Vakiojännite on jännite, jota käytetään hyvin yleisesti elektronisissa laitteissasi. Tämä jännite on 1,5 volttia, 3 volttia, 5 volttia, 9 volttia, 12 volttia, 24 volttia jne. Esimerkiksi antediluvian MP3-soittimesi sisälsi yhden 1,5 voltin akun. Kaukosäätimellä kaukosäädin Televisio käyttää jo kahta 1,5 voltin akkua, jotka on kytketty sarjaan, mikä tarkoittaa 3 volttia. USB-liittimen uloimmissa koskettimissa on 5 voltin potentiaali. Luultavasti kaikilla oli Dandy lapsuudessaan? Dandyn virran saamiseksi siihen oli syötettävä 9 voltin jännite. No, 12 volttia käytetään melkein kaikissa autoissa. 24 volttia käytetään jo pääasiassa teollisuudessa. Myös tätä, suhteellisesti sanottuna, standardisarjaa varten "teroitetaan" erilaisia ​​tämän jännitteen kuluttajia: hehkulamput, levysoittimet jne.

Mutta valitettavasti maailmamme ei ole ihanteellinen. Joskus sinun on vain todella saatava jännite, joka ei ole vakioalueelta. Esimerkiksi 9,6 volttia. No, ei tähän suuntaan... Kyllä, virtalähde auttaa meitä täällä. Mutta taas, jos käytät valmis lohko virtalähde, sinun on kuljettava se mukanasi elektronisen korun kanssa. Kuinka ratkaista tämä ongelma? Joten annan sinulle kolme vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1

Tee jännitteensäädin elektroniseen risteilypiiriin tämän kaavion mukaisesti (tarkemmin):

Vaihtoehto nro 2

Rakenna vakaa epätyypillisen jännitteen lähde käyttämällä kolminapaisia ​​jännitteen stabilaattoreita. Kaavioita studioon!

Mitä näemme tuloksena? Näemme jännitteen stabilisaattorin ja zener-diodin kytkettynä stabilisaattorin keskiliittimeen. XX ovat stabilisaattoriin kirjoitetut kaksi viimeistä numeroa. Siellä voi olla numeroita 05, 09, 12, 15, 18, 24. Voi olla jo enemmänkin kuin 24. En tiedä, en valehtele. Nämä kaksi viimeistä numeroa kertovat jännitteen, jonka stabilisaattori tuottaa klassisen kytkentäkaavion mukaisesti:

Tässä 7805-stabilisaattori antaa meille 5 volttia lähdössä tämän järjestelmän mukaisesti. 7812 tuottaa 12 volttia, 7815 - 15 volttia. Voit lukea lisää stabilaattoreista.

U Zener diodi – tämä on zener-diodin stabilointijännite. Jos otamme zener-diodin, jonka stabilointijännite on 3 volttia ja jännitesäädin 7805, ulostulo on 8 volttia. 8 volttia on jo epästandardi jännitealue ;-). Osoittautuu, että valitsemalla oikean stabilisaattorin ja oikean zener-diodin voit helposti saada erittäin vakaan jännitteen epätyypillisestä jännitealueesta ;-).

Katsotaanpa tätä kaikkea esimerkin avulla. Koska mittaan yksinkertaisesti jännitteen stabilisaattorin liittimistä, en käytä kondensaattoreita. Jos syöttäisin kuormaa, käyttäisin myös kondensaattoreita. Marsumme on stabilointilaite 7805. Toimitamme puskutraktorista 9 volttia tämän stabilisaattorin tuloon:

Siksi ulostulo on 5 volttia, loppujen lopuksi stabilisaattori on 7805.

Nyt otamme Zener-diodin U-stabilointiin = 2,4 volttia ja asetamme sen tämän piirin mukaan, se on mahdollista ilman kondensaattoreita, loppujen lopuksi mittaamme vain jännitettä.

Hups, 7,3 volttia! 5+2,4 volttia. Toimii! Koska zener-diodini eivät ole korkean tarkkuuden (tarkkuus), zener-diodin jännite voi poiketa hieman tyyppikilvestä (valmistajan ilmoittama jännite). No, mielestäni se ei ole ongelma. 0,1 voltilla ei ole meille merkitystä. Kuten jo sanoin, tällä tavalla voit valita minkä tahansa tavanomaisesta poikkeavan arvon.

Vaihtoehto #3

On myös toinen samanlainen menetelmä, mutta tässä käytetään diodeja. Ehkä tiedät, että piidiodin etuliitoksen jännitehäviö on 0,6-0,7 volttia ja germaniumdiodin 0,3-0,4 volttia? Käytämme tätä diodin ominaisuutta ;-).

Joten viedään kaavio studioon!

Kokoamme tämän rakenteen kaavion mukaan. Myös epävakaa tulon tasajännite pysyi 9 voltissa. Stabilisaattori 7805.

Joten mikä on tulos?

Melkein 5,7 volttia;-), mikä oli todistettava.

Jos kaksi diodia on kytketty sarjaan, jännite laskee kummankin yli, joten se summataan:

Jokainen piidiodi laskee 0,7 volttia, mikä tarkoittaa 0,7 + 0,7 = 1,4 volttia. Sama germaniumin kanssa. Voit liittää kolme tai neljä diodia, minkä jälkeen sinun on laskettava kunkin jännitteet yhteen. Käytännössä ei käytetä enempää kuin kolmea diodia. Diodit voidaan asentaa jopa pienellä teholla, koska tässä tapauksessa niiden läpi kulkeva virta on edelleen pieni.