Kaunis muotoilu subwoofer boxista. Mikä on paras tapa tehdä subwoofer-laatikko omin käsin? Laatikon valmistus ja asennus

Tarvitsen halvan tehokas subwoofer kaiuttimilleni, ja sen sijaan, että olisin käyttänyt siihen rahaa, päätin koota kotitekoisen SAB:n tavallisesta kaiuttimesta kotona. Löysin 10 tuuman Pioneer TS-W255C vain 800 ruplaa ja kerron sinulle kuinka tehdä subwoofer omin käsin.

Mitä tarvitset:

• Vanha tietokoneen virtalähde (wattimäärä riippuu subwooferin/vahvistimen koosta)
• Autovahvistin (jotain, joka voi olla silta ja jossa on sisäänrakennettu crossover)
• Subwoofer. Täällä on melko suuri valikoima, mutta suurin osa auton subwooferit tehty huonosti. Etsi painava magneetti hienossa kotelossa.
• Kaiuttimet
• 18 mm kuitulevy, riippuu subwooferin koosta
• Useita paksuja johtoja kaiuttimille

Vaihe 1: Suunnittelu

Suunnitellakseni tarvitsemani kotelon oikein käytin Google Sketchupia. Laskin kotelon tilavuuden ja mitat WinISD:llä. Sain kuution muotoisen kotelon, jonka sivu oli 35 cm, mikä mahdollisti sen käytön jopa 32 Hz:n taajuuksilla.

Kuten näette, minun versiossani on portti kulmassa. Tällä halutaan saada mahdollisimman alhainen taajuus.

Sinun on tehtävä tällainen tapaus saadaksesi tasaisen ja alimman taajuuden. WinISD on melko edistynyt ohjelma, joten kannattaa katsoa muutama esittelyvideo.

Muista, että portin tilavuus jätetään pois kotelon tilavuudesta (yhdistä porttimäärät ja kotelon tilavuus yhteen ja laske sitten mitat)

Ohjelmat

• WinISD - Tämän käyttämiseksi sinun on tiedettävä kaiuttimesi Thiel-Small-parametrit
• Sinun on laskettava kotelon seinämän paksuus ja likimääräinen tilavuus itse, äläkä luota WinISD-lukemiin.

Vaihe 2: Leikkaa kotelon sivut irti

Tämä on melko yksinkertainen vaihe. Leikkaa halutun kokoiset seinät kuitulevystä.

Tein kaiuttimen sulakkeen neopreenistä - se on melko halpaa. Leikkaan vain oikean kokoisen ympyrän veitsellä, tämä tiivistää kaiuttimen ympärillä olevan alueen.

Vaihe 3: Tee portti

Portin tein 110mm muovikourusta.

Muut vaihtoehdot ovat uritettu tai pyöreä portti, mutta minun tapauksessani tämä toimi parhaiten.

Vaihe 4: Liimaa runko

Käytin paljon puuliimaa ja kiinnitin sitten rungon puristimilla yön yli. En käyttänyt nauloja tai ruuveja, liima toimi hyvin.

Vaihe 5: Portin asennus

Liimasin portin koteloon liimalla ja silikonitiivisteellä.

Tässä vaiheessa minun olisi luultavasti pitänyt kiinnittää vapaa pää jollain ristikiinnityksellä tärinän estämiseksi, mutta portti näyttää olevan melko kiinteä. Ymmärtääksesi mittakaavan, voit helposti pistää kätesi tähän porttiin.

Vaihe 6: Kaiuttimen reikä

Leikkasin reiän ja hioin sen alas saadakseni kauniin pyöristetyn reunan. Tässä kuvassa näkyy hyvin subwooferin koko. Hiomiseen käytin pientä hiomakonetta, jossa oli vaihtelevaa hiekkapaperia, kunnes pinta oli sileä.

Vaihe 7: Rungon maalaus

Ensin sinun on pohjustettava pinta useissa kerroksissa. Sen jälkeen ruiskumaalasin rungon mustalla automaalilla.

Pinta on parasta pohjustaa ja antaa sitten kuivua yön yli. Tämän jälkeen hio pintaa, kunnes se on kosketuksessa sileä. Tämä antaa pinnalle kauniin kiiltävän ilmeen.

Vaihe 8: Kotelon sisäpuolen viimeistely

En tiedä minkälaista materiaalia tämä on, mutta minusta vaikutti siltä, ​​että se oli eriste. Käytin niittipistoolia kiinnittääkseni materiaalikerroksen jokaiseen seinään.

Tämän pitäisi tehdä kaapista vähemmän buumia, koska seisovat aallot ja resonanssi ovat rajallisia, mikä johtaa lyövämpään bassoon, mutta et halua lisätä liikaa eristystä - se vähentää sisäistä äänenvoimakkuutta ja sotkee ​​laskelmasi.

Vaihe 9: Virta

Virtalähde vanhasta PC:stä 500W maadoitus ja 12V johdot yhdistettynä, myös yleisauto Lanzar vahvistin Heritage 2000 wattia toimii hyvin subwooferin kanssa.

Liitä vain virtalähteen vihreä johto vahvistimen maadoitusjohtoihin, ja jos vahvistimessasi on REM, liitä se 12 V:iin, jotta se käynnistyy virtalähteestä.

Vaihe 10: Kaikki valmis

Lopputuote tuottaa kunnon bassoa, ja 11mm xmax on pirun vaikuttava.

Yleensä DIY-subwoofer kotiin osoittautui melko halvaksi - noin 2500 ruplaa.

Mahdollisia parannuksia:

• Pientä säätöä porttiin, täydellä äänenvoimakkuudella matalat nuotit liikuttavat niin paljon ilmaa, että pientä lipsahdusääntä kuuluu, mutta se ei ole iso ongelma.
• Jalkoja voidaan lisätä vähentämään tärinää.
• Kohdista kaiutin. Jos tekisin eteen kaksoiseinän kuitulevystä, voisin upottaa kaiuttimen sisäänpäin, jotta se ei työntyisi ulos, mikä parantaisi vahvuutta.
• Voit laittaa vahvistimen ja virtalähteen kotelon sisään, mutta mielestäni se ei ole vaivan arvoista. Sinun täytyy puuhailla jakovaihteiden kanssa ja tarkistaa lämpötilat jne., mutta se näyttää paremmalta.

Olen pitkään ajatellut tehdä elokuvaan "buhalkan" aktiivisen subwooferin muodossa LFE-kanavalle.
LF 30GD-2:na (LF S90:stä), koska näitä on saatavilla ja ne ovat käyttämättömänä suuria määriä(No, ne maksavat penniä oikeissa paikoissa, joten se ei ole sääli). No, olen kerjäläinen :), olen pahoillani kunnollisesta substraattista yli 15 000 ruplaa. antaa pois. Laskelmien perusteella päätin valita kaistanpäästön 6A. Vain se antaa erittäin kunnollisen ulostulon ja alhaisen rajataajuuden. Lasketun taajuusvasteen mukaan -3dB - 24 -63 Hz. Koottu subbari näyttää tältä.

Valokuvien laatu on pääosin kauhea, koska otin kuvat puhelimellani (no, minulla ei tuolloin ollut osoita ja ammu kameraa tai DSLR:ää).
Ketä kiinnostaa, tervetuloa kissoihin. Siellä on paljon valokuvia.

Design

Yleinen muotoilu on hyvin samanlainen kuin Internetissä tunnettu malli.
Se on esimerkki ulkomuoto yhdeltä sivustolta (en ilmoita kuvan tekijää, koska en muista missä otin kuvan, jos joku tietää, laittakaa minulle yksityisviestiä, laitan linkin). Luonnollisesti koot ovat täysin erilaisia.

Suunnittelun valmistamiseksi sinun on tiedettävä tai hankittava tietyn kaiuttimen parametrit. Niitä kutsutaan Thiel-pieniksi parametreiksi. Jos et tiedä mikä se on, niin Google ja wiki auttavat sinua, kaikki mitataan yksinkertaisesti, ohjelmistot ja menetelmät ovat helppoja googlettaa. Kaikki ohjelmistot eivät ole ilmaisia, mutta sanon, että voit mitata ne tarkalla volttimittarilla, tarkalla vaa'alla, muovailuvahalla, generaattorilla ja vahvistimella. Google "lisämassamenetelmä". Käytin lisämassamenetelmää, mutta automatisoin mittaukset sopivalla ohjelmistolla (en ilmoita nimeä, koska ohjelmisto on maksullinen, mutta olemme Venäjällä, joka tarvitsee, löytää kaiken ;)).
Mitattujen parametrien esittäminen on turhaa, koska jokainen kaiutin on yksilöllinen ja rakenteen kokoaminen ”jonkun muun parametrien” mukaan ei johda mihinkään hyvään. Kuinka voin sanoa Neuvostoliiton aikojen dynamiikasta, jotta en olisi töykeä...
Minulla on 4 bassokaiutinta ja niillä kaikilla on täysin erilaiset parametrit, vaikka ne ovat samaa merkkiä.
Niille, jotka haluavat huomauttaa ja "jäähdyttää", että "korkealaatuista" ääntä ei saada aikaan kaistanpäästöllä, toistan vielä kerran, että subi on koottu elokuvien katseluun ja LFE-kanavan kopioimiseen, joka sisältää pääasiassa vain tehosteita.

Laskelmat

Tässä ovat kotelon suunnittelupiirustukset ja arvioitu taajuusvaste, kaikki on suunniteltu tietylle kaiuttimelle.
Laskelmat ovat samat neljässä tuntemassani ohjelmassa.
Päälaskentaohjelmana käytin Bass box pro:ta

Laskelmat rungon hyötytilavuuden menetyksestä

"Niin, Shura, näki"

Kaikkien laskelmien jälkeen tilasin lastulevyn leikkaamisen huonekaluja käsittelevältä yritykseltä, kaikki oli erittäin halpaa
Tässä on keskiosio kaiuttimen asentamista varten.

Sivuseinät


taustalla näet poraustyökalun, oi, ja epäröin porata.

Sivuseinä tankoilla vahvistusta ja kiinnitystä varten.

Yritämme koota kaiken yhdeksi rakenteeksi.

Kokeillaan bassorefleksiä viemäriputkesta

Peitetään seinät äänenvaimennin

Ja niin kaiuttimen kanssa

Elektroninen täyttö

Esivahvistin koottiin kaavion www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm mukaan
Piirsin itse merkin smd vastukset No, pienensin sen kokoa. Jos jotakuta kiinnostaa, voin lähettää sen Sprint Layout -muodossa.
Lopulliseksi vahvistimeksi valitsin TDA7294-vahvistimen säädettävällä lähtöimpedanssilla.
Kaavio ja kuvaus. Signet käytetty kirjoittajalta. Jotta ei menisi liian pitkälle, kaavio alkuperäisestä lähteestä:

En kuvaile sinettien valmistusprosessia yksityiskohtaisesti, vaan annan sinulle vain valmiin tuloksen. Valmistaja LUT (Laser Ironing Technology). Siirtomateriaalina on käytetty PC Week -lehden leikattuja arkkeja.
Esivahvistinlevy valmis etsaukseen ja rautakloridiin syövytyksen jälkeen.




Lopullinen vahvistinlevy perustuu TDA7294:ään

Kokosin ULF:n lähes kokonaan, pari ohmista vastusta ja yksi hapetin puuttui ja kokosin esivahvistimen aliäänisuodattimella ja alipäästösuodattimen jakomuuntimella säädettävällä taajuudella ja vaihekytkimellä. Levyssä on myös Linkwitz-korjain, mutta sitä ei ole juotettu, koska sitä ei tarvita kaistanpäästön suunnittelussa. Kuvissa lautoja ei ole pesty juoksuttimesta, minkä vuoksi ne näyttävät niin "kauniilta".

Loppuvahvistin




Esivahvistin

Kokoa subwoofer-sarja

Otamme palan alumiinia, merkitsemme sen ja valmistamme sen takapaneeli vahvistin lohko

Älä unohda sulakelinkkiä, jotain AMD:n varastosta jäähdytyselementiksi

Viimeinen vahvistinlevy

Kaikki liitännät on tehty

Voimaa vanhasta transsista, jälleen itsemme haavoitettuna. Muinaisina aikoina muuntaja seisoi jonkinlaisessa putkitelevisiossa, kunnes se putosi käsiini ja kelattiin takaisin jonkinlaiseksi vahvistimeksi, se oli kauan sitten). Virransyöttö liittimeen + - 35 V.

Koska tämä ulkonäkö on hieman epämiellyttävä, maalaamme kaiken mattamustalla spraymaalilla

Puimme päällemme väärennettyjä collegepaitoja

Subwooferin on seisottava piikillä. Piikit tilattiin isältäni, sorvaajalta. Näin siitä tuli

Kokeillaanpa sitä

Ja me turvaamme heidät

Tekee subista kohtalaisen kauniin ja söpön

Aloitan muutamalla valokuvalla välituloksesta. Heistä on selvää, että tällainen alaosa ei korista asuntoa. No, korjaamme sen.



Ilman kantta

Otin orbitaalihiomakoneen, täytin ruuvien reiät, tasoitin rungon ja aloin liimaamaan sitä itseliimautuvalla vaaleanpuun näköiseksi. Ensin ostin itseliimautuvaa liimaamista yhteen kerrokseen. Aluksi ideana oli kevyt runko ja mustat mattaosat. Ensimmäisen kerroksen jälkeen kävi selväksi, että yksi kerros on hyvin vähän.
Ensimmäinen kerros




Yritin peittää pohjan lakalla, tuli selvästi näkyviin, että yksi kerros yksinkertaisesti paistoi läpi.

Minun piti mennä uudestaan ​​kauppaan ostamaan elokuvaa. Toinen kerros oli hauskempaa levittää, koska vaimoni auttoi. Se on paljon helpompi liimata neljällä kädellä.

Kahden kerroksen jälkeen aloin lakata kalvoa. En nyt muista lakan merkkiä, muistan, että se oli nopeasti kuivuva ja näytti olevan asetonilla laimennettu. Se maksoi noin 50 ruplaa per purk, koska se oli vanhentunut :), mutta emme välitä, olemme köyhiä.
Kaksi kerrosta lakkaa

Kuivumisen jälkeen se näyttää tältä

lähempänä

Paljonko se maksaa?

600 ruplaa - minulle leikattiin osia vartaloa varten + materiaali + toimitus kotiini.
100 R - ruuvit.
120 R - puutavara
250 ruplaa - vaiheputket + liitin liitäntää varten lopulta osoittautui tarpeettomaksi ja putkia on paljon, 50 ruplaa olisi riittänyt.
RUR 50 - tiiviste (vanhentunut)
50 R - veistosmuovailuvaha
200 RUR - 2 kpl TDA7294 (poltin yhden typeryydestä sekoittamalla napaisuutta)
200 RUR erilaisia ​​pieniä osia, joita ei ollut varastossa.
120 ruplaa muuttuvat vastukset kahvoilla
50 RUR lakka (vanhentunut)
200 RUR 5 metriä itseliimautuvaa
100 RUR nahkaa
85 RUR mattamusta maali
70 RUR viemäriputki

Yhteensä 2160 ruplaa, näyttää siltä, ​​etten ole unohtanut mitään

Ilmainen - he toivat pahviputken faasille
ilmainen - woofer
ilmainen työkalu

Muutama laskelma ja ajatus

Laskettu paine on noin 109 dB toiminta-alueella 50 W syöttöteholla. Luulin pitkään, että osaan valehdella. Nopeat laskelmat

70 watin paine on tällainen, kuten näette, siellä on kaltevuus, koska din toimii itse asiassa resonanssitaajuuden alapuolella, mutta kaavion mukaan se ei ylitä sallittua iskua edes 20 Hz: llä

100 W tilanne on sama

Uteliaisuudesta katsoin, että voit pumpata 200 W diiniin ja 20 Hz:llä ei ole iskurajoitusta. Voit saada sen puhaltamaan jopa 18 Hz. Mutta on luonnollinen kysymys: tarvitaanko sellaista voimaa? Omien vaikutelmieni mukaan, kun ei ollut erillistä vahvistinta, pumppasin sitä 25 watin teollisuusvahvistimella, jos sen laittaa täyteen päälle, se on erittäin, erittäin kova. Kytken sen kokonaan päälle vain, kun haluan näyttää jollekin kaiken voimani, esitellä. Niin sanotusti hätätilanteen huvittamiseksi :) Mutta tässä tilassa ei kauaa kuuntele, kaikki mikä voi täristä ja lasi kolahtaa, yhdellä sanalla.

PS Suunnittelu on jo vuoden vanha, tein sitä mielialan mukaan 3 kuukautta, omaksi iloksi.
Oliko se sen arvoista vai ei? Luulen niin. Basso on erittäin matala ja syvä. Suunnittelusta johtuen subi soittaa erittäin pehmeästi, se ei pysty soittamaan terävää hyökkäystä, eikä se tarvitse sitä, mutta kaikki LFE-efektit toimivat aivan loistavasti, kaikki kuuntelijat olivat villisti iloisia. Huolimatta siitä, että subbari on piikkien päällä, seinät, lattiat ja lasi värisevät silti tuntuvasti, mikä ei luo vaikutelmaa yhtään huonommin kuin elokuvateattereissa (haluaisi myös poistaa lasin kolinaa).
Äskettäin sain dynaamisen pään autosubista, teen toisenkin, mutta tällä kertaa suljetussa kotelossa ja Linkwitz-korjaimella.

Päätin kirjoittaa tämän artikkelin erityisesti niille, jotka haluavat, mutta syystä tai toisesta ei ole varaa ostaa subwooferia.
Yritän kertoa sinulle kokemattomille sopivalla kielellä, ja jos mahdollista, näytän sinulle - kuinka tehdä subwoofer itse, omin käsin.

Monilla ihmisillä on sana kielen päässä Subwoofer, mutta kaikki eivät ymmärrä mitä se on.

SUBWOOFER tulee kahdesta sanasta SUB ja WOOFER - kirjaimellisesti käännettynä - subwoofer, ts. kaiutinjärjestelmä äänen toistamiseen matalilla taajuuksilla (noin 20 - 100 Hz). Monet ihmiset kutsuvat sitä "bassokaiuttimeksi". Subwooferit voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Aktiivinen tarkoittaa, että kaiuttimen rungossa on vahvistin ja virtalähde, passiivinen tarkoittaa, että se tarvitsee ulkoisen vahvistimen.

Tekstissä käytetään myös seuraavia lyhenteitä:

AC- akustinen järjestelmä tai yksinkertaisesti sanottuna "kaiutin".
Kaiutin- se on myös kaiutin, mutta "dynaaminen pää" olisi oikeampi.
LFO- matalataajuinen signaaligeneraattori. (matalat taajuudet tarkoittavat taajuuksia 20 - 20 000 Hz)
ULF- matalataajuisten signaalien vahvistin.

Ensimmäinen askel.

Työkalu ja materiaali.

Subwooferin valmistamiseksi meidän on löydettävä:

1. Itseluottamus, halu hellittämättä mennä loppuun asti ja olla valmis materiaalikustannuksiin (ehkä se onnistuu hyvin!).
2. Hyvä, todistettu työkalu, nimittäin:
- puinen rautasaha;
- taltta;
- joukko eri kaliipereja ja -tyyppejä viivoja: litteä, kolmiomainen, pyöreä;
- nahat (pienistä suuriin);
- sähköpora;
- ruuvimeisseli (voit käyttää myös ruuvimeisseliä);
- palapeli (jopa parempi - palapeli);
- viivain, kynä, lyijykynä, paperiarkki ja muut toimistotarvikkeet;
- kompassi (mieluiten siipien kärkiväli 20-25 cm);
- PVA-puuliima tai muu puuliima;
- rungon rakennusmateriaalit, nimittäin: vaneri, jonka paksuus on 10–20 mm, tai lastulevy tai MDF.
- puupalikat 20x20, 30x30, 40x40 jne.
- vuori itsekierteittäviä ruuveja 10mm - 50mm, tarvitsemme niitä paljon!
3. tietokone, johon on erittäin toivottavaa asentaa JBLSpeakerShop-ohjelma tai mikä tahansa muu laatikon laskentaohjelma.

Vaihe kaksi.

Kaiuttimen (kaiuttimen) parametrit.

Jokaisella meistä on etunimi, sukunimi ja sukunimi. Jokaisella meistä on ainutlaatuiset kasvonpiirteet, silmien väri, sormenjäljet ​​ja verkkokalvon kuviot. Maailmassa ei ole identtisiä ihmisiä. Samalla tavalla ei ole kahta samanlaista kaiutinta, jokaisella on omat ainutlaatuiset parametrinsa. Vaikka ottaisit kaksi identtistä kaiutinta, jotka on valmistettu samalla tehtaalla samana päivänä, niiden parametrit vaihtelevat tietysti hieman, mutta tämä pieni ero voi olla tärkeä. Tarkoitan sitä, että ennen kuin alamme tehdä subwooferia, meidän TÄYTYY laskea kaiuttimemme pääparametrit. Ostitpa sen kaupasta, ruuvaatko sen irti vanhasta kaiuttimesta tai kaveri toi sen autotallilta, sinun on joka tapauksessa mitattava sen ominaisuudet. Jatkossa näiden parametrien perusteella valitsemme subwooferin laatikon tyypin.

Kirjoitamme subwooferin laskemiseen tarvittavat parametrit paperille ja tallennamme sen siihen hetkeen asti, jolloin valmistetun "puomilaatikon" äänenlaatu on täysin tyydyttävä.

Joten aloitetaan. Koska suurin osa nykyisistä vaihtovirtalaatikoiden laskentaohjelmista käyttää Till-Small-parametreja, laskemme juuri nämä.

Jotta voimme aloittaa laatikon laskemisen, tarvitsemme seuraavat parametrit:

Phnom- Kaiuttimen nimellisteho on ilmoitettu pään merkissä (75GDN-1 75W).
Fs- Kaiuttimen oman resonanssin taajuus avoimessa tilassa.
Fc- Resonanssitaajuus suljetussa laatikossa.
Qts- Täysi laatutekijä resonanssitaajuudella.
Qes- Sähköinen laatutekijä resonanssitaajuudella.
Qms- Mekaaninen laatutekijä resonanssitaajuudella.
Vas- Vastaava kaiuttimen äänenvoimakkuus.
D- Tehokas diffuusorin halkaisija.
Xmax- Suurin diffuusorin siirtymä.

Periaatteessa muita parametreja voidaan tarvita, mutta nämä jo riittävät laskelmien aloittamiseen. Parametrien mittaamiseen tarvitset laskimen, volttimittarin (mieluiten digitaalisen yleismittarin), matalataajuisen generaattorin, hermeettisesti suljetun 20 litran laatikon, ja sinun on myös tehtävä yksinkertainen laite.

Matalataajuusgeneraattori - voit ottaa minkä tahansa, esimerkiksi G3-109 tai vastaavan. Jos generaattoria ei ole, voit käyttää tietokonetta. TO lineaarinen lähtö äänikortti Yhdistämme vahvistimen ja liitämme testattavan kaiuttimen vahvistimen lähdöstä 1KOM-vastuksen kautta. Vastuksen tehon tulee olla 2W tai enemmän, muuten se kuumenee hyvin. Periaatteessa kaikki on valmista. Jos käytämme tietokonetta generaattorin sijasta, meidän on ladattava ohjelma - LFO, verkossa on valtava määrä niitä.

Joten aloitetaan.

Riputamme kaiuttimen köydelle huoneen keskelle kattoon, ehkä kattokruunuun tai jollain muulla tavalla, tärkeintä on, että lähellä ei ole esineitä, tämä voi vaikuttaa mittauksen tarkkuuteen.
Kaikki on kytketty, käynnistämme LFO-ohjelman, asetamme taajuuden 1000 Hz:iin. Aseta tietokoneen äänenvoimakkuus keskiasentoon signaalin muodon vääristymisen poistamiseksi. Liitä yleismittari vahvistimen lähtöön. Säätämällä vahvistimen äänenvoimakkuutta asetamme jännitteen 20V.

Huomio! Nyt on täysin mahdotonta säätää äänenvoimakkuutta joko vahvistimella tai tietokoneella tai LFO:lla.

Kytkemme volttimittarin suoraan kaiuttimeen. Asetamme generaattorin taajuuden noin 5-10 Hz ja lisäämme asteittain taajuutta ja seuraamme volttimittarin lukemia. Meidän on löydettävä kaiuttimen resonanssitaajuus, tällä taajuudella volttimittari näyttää maksimijännitteen, sitten se alkaa laskea. Joten volttimittari osoitti maksimiarvon - kirjoitamme sen arkillemme Umaxina. Sitten tallennamme generaattorin taajuuden, jolla maksimijännitearvo tallennetaan, tämä on Fs - resonanssitaajuus. Nyt meidän on löydettävä pienin amplitudiarvo. Alamme jälleen vähitellen nostaa taajuutta suhteessa Fs:iin, kunnes volttimittarin lukemat lakkaavat muuttumasta, kirjoita tämä arvo Umin:ksi, taajuuden edelleen kasvaessa amplitudi kasvaa jälleen, mutta tämä ei ole enää meille tärkeää.

Nyt tiedämme useita päämme parametreja, mutta tämä on vasta alkua. Generaattorin ja volttimittarin avulla voimme piirtää vasemmalla näkyvän taajuusvastekaavion. Se näyttää Umax - joka vastaa jännitettä resonanssissa sekä Fs - resonanssitaajuus - piikin kaaviossa. Löysimme myös Uminin, mutta mikä on Usr, sanotteko, ja mitä nämä F1 ja F2 ovat?

Nämä ovat taajuudet, joilla määritämme kaiuttimen laatutekijän. Aiemmin olen laskenut nämä parametrit käsin, lasken ne kaavoilla Uav, Qts, Qes, Qms. Nyt on hyödyllinen ohjelma TSCalc, sinun on ladattava se heti - lataa. Työskentely sen kanssa on yksinkertaista; korvaamme arvot ja saamme tuloksen. Ensin sinun on selvitettävä Rmax, jotta tämä kerrotaan Umax 1000:lla ja kirjoitetaan arvo paperille. Sinun on myös mitattava kaiuttimen impedanssi DC kirjoita se muistiin ohmimittarilla Re.

Korvataan nyt Rmax- ja Re-arvot ohjelmaan ja etsitään Rx. Jaa Rx 1000:lla ja saat Uav. Etsitään nyt F1 ja F2. Alamme pienentää taajuutta suhteessa Fs:iin "alas" ja kun volttimittari näyttää jännitteen Uav, kirjoitamme F1, nyt sama asia vain "ylös" Fs:stä ja kirjoitamme F2:n arvon. Nyt korvaamme Fs, F1, F2 arvot ohjelmaan. Ja saamme arvot Qes, Qms, Qts.

On esivalmistetun laatikon aika. Otamme kaiuttimemme ja ruuvaamme sen laatikkoon magneetti ulospäin, tässä ei ole perustavanlaatuista eroa, se on vain kätevämpää. Nyt löydämme resonanssitaajuuden uudelleen, mutta kirjoita se Fc. Korvaamme arvon Fs, Fc ja laatikon tunnetun tilavuuden, saamme arvon Vas - vastaava tilavuus.

No siinä on periaatteessa kaikki. Hajottimen tehollinen halkaisija ja sen suurin siirtymä mitataan tavallisella viivaimella. Älä unohda kirjoittaa arvoja arkille.

Jos sinulla on vaikeuksia mittaamisessa tai et saa selkeää tulosta, voit käyttää kaiuttimen mukana "arkin" sisältämiä ominaisuuksia tai virallisia tehdasominaisuuksia.

Vaihe kolme.

Laatikoiden tyypit.

Nyt meillä on kaiutin, meillä on sen todelliset parametrit, voimme alkaa valita laatikkoa.

Haluan tuottaa sinulle heti pettymyksen. Kotelon tyyppi valitaan kaiuttimen parametrien perusteella. En väitä, että et pysty koomaan haluamaasi laatikkoa sen kanssa, se ei vain ehkä kuulosta samalta kuin "alkuperäisessä" laatikossa.

Joten laatikkotyypit tai subwoofer-vaihtoehdot.

	Vapaa emitteri tai vapaa ilma Tämä vaihtoehto saattaa sopia kaiuttimille, joiden Fs on yli 100 Hz. Se ei silti tee polkubwooferia, koska sen parametrit ovat kaukana matalan taajuuden alueelta. Se voidaan rakentaa esimerkiksi auton takahyllyyn. Voit tietysti yrittää tehdä siitä jotain, mutta on parempi etsiä toinen kaiutin.
	Suljettu laatikko tai suljettu laatikko. Valitse tämä ruutu, jos Qts-tuote Fs/Qts=50 Se on helppo laskea, sinun tarvitsee vain laskea laatikon tilavuus.
	Bassorefleksi tai Vented Box. Valitse, jos Qts-tuote Fs/Qts=85 Laskeminen on vaikeampaa, tässä bassorefleksiputkella on erittäin tärkeä rooli.
	Passiivinen jäähdytin. Passiivinen säteilijä on kuin bassorefleksi, vain putken sijasta on emitterikalvo. Sen laskeminen ei ole yhtä vaikeaa, on vielä vaikeampaa paitsi laskea passiivista patteria myös valmistaa sitä. Vaikka voit käyttää vanhaa kaiutinta, poista magneetti, kori, diffuusori. Ja liimaa getinaxista, pleksilasista tai muusta materiaalista valmistettu levy kumisuspensioon. Ruuvaa levyn keskelle paino - pultti mutterilla. Tällä painolla voidaan säätää Fc:tä.
	Band Pass tai Band Pass Band Pass voidaan kirjaimellisesti kääntää Band Pass. Band Pass 4. kerta. Band Pass 4. kerta. Kannattaa valita, jos Fs/Qts=105 Kaikista muista asumisvaihtoehdoista tämä on periaatteessa tehokkain. Mutta samaan aikaan vaikein valmistaa, kaksi kameraa ja kaksi bassorefleksiä.
	Band Pass 6. asteen A Band Pass 6. asteen luokka A.
	Band Pass 6. kertaluokka B Band Pass 6. asteen luokka B.

Mikä tahansa näistä kotelovaihtoehdoista voidaan koota joko yhdellä tai kahdella kaiuttimella.
Tiedät kaiuttimesi parametrit, mitä siitä tulee, olet jo määrittänyt sen, on aika laskea laatikko.

Vaihe neljä.

Laatikon laskenta.

Pura ladattu JBLSpeakerShop-ohjelma levyn juurikansioon. Suorita sitten setup.exe-tiedosto DISK1-kansiosta. Asennus alkaa, syötä DISK2-arkiston toisen osan polku. Asennus suoritettu.
Käynnistä ohjelma Käynnistä => Ohjelmat => JBL SpeakerShop => SpeakerShop Enclosure Module.
En kerro sinulle yksityiskohtaisesti ohjelmasta, se on hyvin yksinkertainen ja periaatteessa kaikki on selvää.

Siirry ensin valikkoon Kaiutin- ja syötä päämme parametrit. Kun olet valinnut laatikon tyypin, napsauta - Laatikko - Parametrit- ja siellä on jo valitussa tyypissä. Jäljelle jää vain syöttää halutun resonanssin tilavuus ja taajuus; sinun on kokeiltava näitä parametreja tarkkailemalla tuloksena olevia kaavioita. Kun olet valinnut postilaatikon parametrit, napsauta Vent, tähän syötetään putken parametrit (bassorefleksi), jos sellainen on, tietysti. Jää vielä laskea laatikon, alivalikon mitat Mitat, valitse makusi mukainen muoto ja koko. valikossa Kaaviot- Näytettävien kaavioiden tyyppien valinta.

Tulosta kaaviot, parametrit ja koot kokonaan - Ctrl+P.

Vaihe viisi, viimeinen.

Laatikon tekeminen.

Nyt, levänneenä hieman, ryhdytään laatikon tekemiseen. Tässä vaiheessa sinun on noudatettava tiukasti sääntöä "mittaa seitsemän kertaa, juo kerran", jotta et kääntäisi arvokasta materiaalia.

Otamme valmiit työkalut, materiaalit, kärsivällisyyden. Vaneria tai lastulevyä valittaessa (kenellä on mitä) on otettava huomioon, että mitä suurempi kaiuttimen teho on, sitä suurempi on laatikon seinämien paksuus ja sitä jäykempi kiinnitys. Paras materiaali on tietysti vaneri (ei kannata käyttää vanhaa, kuivunutta - se vain murenee), paljon vahvempi kuin lastulevy, en edes ymmärrä miten se voidaan tehdä hyvä subwoofer sahanpurusta.

Otimme esiin viivaimen ja kynän, ja ensin piirretään laatikon kaikki sivut vanerilevylle. Yritä säästää rahaa, jos teet virheen jossain, sinulla on jotain korjattavaa.

Nyt leikataan se, hyvä työkalu Mukana tulee rautasaha, jossa on ohjain ja hienot hampaat. Sinun on leikattava hitaasti ja mieluiten kulmassa, et halua vanerin irtoamista ja halkeilua. Voit myös käyttää palapeliä, mieluiten nopeussäätimellä, jo mainituista syistä. Sahaa sujuvasti, älä kiirehdi, sinun on vaikea käyttää viilaa oikaisemaan kohoumia ja painaumia.

Leikkauksen jälkeen sinun on vielä työskenneltävä viilalla, sinun on poistettava kaikki ulkonevat puupalat, muuten sirpaleet, jodi, siteet.

Ota puupalikat esiin, valitse koot itse, mutta ei tietenkään liian pieniä tai suuria. Aseta seinät yhteen niin kuin niiden pitäisi olla ja mittaa tarvittava tankojen pituus.

Toinen tärkeä kohta laatikon valmistuksessa on valtava reikä kaiuttimelle. Merkitsemme ensin kompassin avulla kaiuttimelle ympyrän, joka on hieman suurempi kuin diffuusorin halkaisija, yhdessä kumisen kehyksen kanssa. Ja toinen pienempi ympyrä, joka on yhtä suuri kuin poran säde ja lisää vielä 2-3 mm. Tässä on muutamia tapoja tehdä reikiä vaneriin. Älä etsi poraa, maailmassa ei ole juuri yhtään halkaisijaltaan 100-300 mm poraa ja tarvitset jättiläisporan. Ota pora, jonka halkaisija on 10-15 mm, tavallinen sähköpora. Poraa asettamalla vaneripalasi jollekin muulle romupuulle, tämä säästää pohjapintaa hieman halkeilulta. Nyt poraamme reikiä sisäkehälle 1-2 mm etäisyydellä toisistaan. Kun olet valmis, ota kapea taltta ja vasara ja leikkaa reikien väliset sillat ja lyö sitten tuloksena oleva pannukakku pois. Otamme suurimman pyöreän viilan tai vielä paremmin raspin ja kohdistamme ympyrän hitaasti, jälleen pienessä kulmassa, piirrettyä viivaa pitkin. Etupuolen terävät kulmat voidaan pyöristää. Samalla tavalla teemme reikiä bassorefleksille. Toinen tapa: piirrä ympyrä diffuusorin säteellä ja reikä sisällä ja leikkaa sitten viivaa pitkin palapelin avulla. Nopeammin, mutta enemmän siruja! Kiinnitä kaiutin reikään, jos "reikä" sopii sinulle, poraa reiät pään kiinnitykseen ja kiinnitykseen voit käyttää ruuvattavia metallisia kaksipuolisia muttereita, niitä käytetään huonekaluteollisuudessa.

Älä unohda pistoketta! On parempi käyttää konserttiakustiikkaa - luotettavampaa ja käytännöllisempää.

No, olemme tehneet kaikki seinät, reiät kaiuttimelle ja bassorefleksille, leikkaamme tangot ja kokoamme ne.

Käytämme poraa uudelleen, asetamme poran puolet ruuvien halkaisijasta ja poraamme vanerilevyjen läpi paikkoihin, joissa se kiinnitetään muihin levyihin ja tankoihin. Ota nyt PVA-liima tai puuliima ja levitä se paksummin saumoihin. Yhdistämme seinät yhteen ja ruuvaamme tehtyihin reikiin itsekierteittäviä ruuveja, ei haittaa, jos ne menevät läpi eivätkä näy sisällä, mutta vahvuus on meille tärkeää. Liimalla on kaksi tehtävää, jotka lisäävät kiinnittimen lujuutta ja tiivistävät sen. Varmista, että rakenne ei ole vääntynyt, että kulmat ovat tasaiset, kauneutta ja siisteyttä on oltava.

Älä vielä ruuvaa takaseinää, se palvelee meitä edelleen. Kiinnitä kaiutin ulkopuolelta tai sisältä, kuten haluat ja kaiuttimen suunnittelusta riippuen. Päällystä vanerin ja kaiuttimen liitoskohta automaattisella tiivisteaineella varoen joutumasta diffuusoriin. Automaattinen tiiviste - varmistaa tiiviyden ja voidaan helposti poistaa, jos haluat yhtäkkiä vaihtaa pään toiseen tai korjauksen aikana.

Bassorefleksi - voit käyttää putkistoa, alumiiniputkea tai periaatteessa mitä tahansa putkea, jotka sinulla on (paitsi metalliset vesi- ja viemäriputket). Syötä ohjelmaan sen mitat ja hanki pituus. Bassorefleksi voi olla neliö, jolloin sinun on näytettävä mielikuvituksesi sen valmistuksessa. Se on myös kiinnitettävä, mutta ei vielä tiukasti.

Kuinka tehdä vaimennin. Vaimennusmateriaali voi olla: huopa, kova vaahtokumi, puuvilla, paksu fleece jne. Edullisin materiaali on puuvilla. Mutta et voi vain laittaa sitä sisään! Täällä tulevat avuksemme rakkaat naisemme, jotka koko ponnistelumme ajan murisevat roskista, melusta ja joukosta työkaluja, jotka on sekoitettu puupaloihin jne. Kuinka he auttavat meitä? Kyllä, se on hyvin yksinkertaista, naisten sukkahousut, niihin voi pakata vanua ja tehdä ääntä vaimentavia "makkaroita", jotka liimaamme laatikon seiniin.

Bassorefleksin asettaminen. Vaimennuksen jälkeen asetimme takakansi paikallaan, mutta siten, että se voidaan poistaa myöhemmin. Vaikka kaiuttimesi vedetään ulos, takaseinä voidaan kiinnittää tiukasti liimalla ja ruuveilla. Yhdistämme yksikön matalataajuiseen generaattoriin vahvistimen kautta ja volttimittarin subwooferin (eli sisällä olevan kaiuttimen) koskettimiin. Muuttamalla generaattorin taajuutta löydämme resonanssitaajuuden Fc jo tunnetulla menetelmällä. Jos resonanssitaajuus poikkeaa lasketusta, säädämme sitä bassorefleksin ja laatikon sisällä olevan vaimentimen määrän avulla. Bassorefleksiputkea on joko lyhennettävä tai pidennettävä; joissain tapauksissa putki voi olla pidempi kuin subwooferin mitat, jolloin sen halkaisijaa on muutettava. Sinun on myös kokeiltava vaimentimen määrää, poistettava tai lisättävä, päätettävä tilanteesta. Kun resonanssitaajuus sopii sinulle, voit kiinnittää bassorefleksin tai vaimentimen tiukasti.

Laita musiikki päälle, mitä kovempaa, sen parempi, kuuntele mahdollisia vieraita ääniä, viheltämistä tai kahinaa. Jos se viheltää, se tarkoittaa, että jossain laatikossa on reikä tai rako, joka on jätetty sulkematta, peitä se kitillä tai tiivisteaineella ja täytä se liimalla. Jos se kahisee, vaimennin saattaa koskettaa liikkuvaa kaiutinkartiota.

Nyt laatikon lopullinen ulkoinen käsittely, kulmat voidaan pyöristää, hioa huolellisesti ja halkeamat ja reiät voidaan peittää mastiksilla tai kitillä.

Lopuksi voit peittää subwooferin vorsoniitilla tai muulla materiaalilla, laittaa koristeritilät kaiuttimeen ja basson inertisaattoriin, ruuvata jalat kiinni, jos aiot käyttää sitä sisätiloissa, tässä kertoo mielikuvitus.

No, siinä taitaa olla kaikki! Toivottavasti kaikista kirjoituksistani on ollut jollekin apua! Kiitos, että luit loppuun, kaikkea hyvää sinulle, menestystä!

Auton akustisen vahvistimen avulla voit toistaa matalia taajuuksia korkealaatuinen. Jos haluat tehdä subwooferin autollesi omin käsin, sinun on valittava kaiutin, kotelon tyyppi ja otettava huomioon myös kaikki laitteen kokoamisen vivahteet.

[Piilottaa]

Millaisen kaiuttimen tarvitset?

Kun kokoat pientä akustista subwooferia, sinun on ensin päätettävä tyyppi musiikkikolumni, joka toimii pohjana. On tarpeen ottaa huomioon laitteen mitat sekä sen tekniset ominaisuudet.

Vaihtoehdot

1. Tärkein ominaisuus valittaessa kaiutinta subwooferille on impedanssi. Jos laitteen kuormitus on noin 1-2 ohmia, tämä johtaa äänenlaadun heikkenemiseen. Paras vaihtoehto olisi ostaa kaiutin, jonka resistanssi on alueella 2-4 ohmia. Laitetta ostettaessa on tärkeää ottaa huomioon yksi vivahde - kaiuttimen teho on suurempi kuin vahvistimen. Tämä johtuu siitä, että kaiutin tarvitsee tietyn turvamarginaalin eron muodossa käyttöiän pidentämiseksi.
2. Jos sinulla on jo kaiutin ja vahvistin, sinun on määritettävä näiden laitteiden välinen tehoero. Sitten sinun on tehtävä merkki jälkimmäisen äänenvoimakkuuden säätimeen, jotta se ei ylitä sitä. Meidän on muistettava, että mikään kaiutin ei säilytä äänenlaatua, kun se toimii suurimmalla äänenvoimakkuudella. Tällaisen toiminnan seurauksena syntyy taajuusepätasapaino.

Flexing Studio -kanava puhui valinnasta tekniset parametrit autojen akustisille laitteille.

Mitat

Kun teet subwooferin autoon omin käsin, sinun on päätettävä laitteen mitat:

1. Kaiuttimia, joiden halkaisija on 6 tuumaa, käytetään yleensä ylimääräisenä keskibasson lähteenä. Niiden käyttö tarjoaa akustiikkaa keskiäänisellä subwooferilla. Tällaisia ​​kaiuttimia on parasta käyttää pienten autojen sisätiloissa.
2. 8 tuuman laitteet on suunniteltu käytettäviksi lisäbassotaajuuksina. Käytännössä - ei paras vaihtoehto käytettäväksi pääsubwooferissa.
3. 10 tuuman tai enemmän kaiuttimet ovat optimaalinen tyyppi. Tällaiset laitteet tarjoavat korkealaatuisen äänen ja täyttävät kotelon vapaan tilan voimakkaalla tärinällä. Jos kaiutin on asennettu "suljettuun laatikkoon", se mahdollistaa sen korkean laadun äänenpaine. Kaiuttimia, joiden koko on 12 tuumaa tai enemmän, pidetään parhaana vaihtoehdona; niiden asennus on sallittu tapauksissa, joiden tilavuus on enintään 35 litraa.
4. Suuren auton sisätiloissa on suositeltavaa käyttää 15 tuuman laitteita. Mutta toteutuksen kannalta tämä on vaikea tehdä, koska tällainen kaiutin vaatii kotelon, jonka tilavuus on noin 90 litraa.

Kanava "D Style Audio. Autosound Studio" puhui laatikkokokojen valinnasta ja antoi suosituksia subs-valmisteen virheiden estämiseksi.

Subwooferin tyypin valinta

Ennen kuin asennat kaiutinjärjestelmän subwooferin autoon, sinun on päätettävä sen tyypistä. Nykyään on olemassa kahdenlaisia ​​laitteita - aktiivisia ja passiivisia. Ensimmäiset on varustettu sisäänrakennetulla äänenvahvistusjärjestelmällä ja niillä on myös kyky säätää taajuustasapainoa - taajuuskorjainta. Vahvistinlaitteen käytön ansiosta tällaiset subwooferit eivät vaadi tavallisen äänijärjestelmän tehoominaisuuksia. Kaiutin ohjaa kaiuttimet itsenäisesti haluttuun arvoon.

Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat laitteen korkea luotettavuus. Tämä saavutetaan tehdasasettelun sekä subwoofer-valmistajille ominaisten teknisten laskelmien ansiosta. Jos ensisijaisena tavoitteenasi on ostaa laadukas laite, joka kestää vuosia, on suositeltavaa valita aktiivinen vaihtoehto.

Tällaisilla subwooferilla on haittoja:

1. Kaiuttimet myydään valmiina. Vaikeuksia syntyy, kun asennetaan ajoneuvon sisälle. Käytännössä tämä on tyypillisempi yleiskoteloon valmistetuille laitteille. Vaikka se voidaan asentaa melkein minne tahansa, kuluttaja joutuu kohtaamaan hankaluuksia asennuksen aikana.
2. Korkealaatuisen äänen fanit eivät ehkä arvosta laitteen suorituskykyä. Tuotannon aikana valmistajat yrittävät saavuttaa vaaditut mitat, jotka sopivat useimpiin nykyaikaisten autojen sisätiloihin. Mutta tämä tapahtuu laitteen korkean tehokkuuden kustannuksella. Käytännössä materiaalit, joista kotelo on valmistettu, eivät aina ole laadukkaita.

Passiivinen laitetyyppi eroaa aktiivisesta siten, että siinä ei ole sisäänrakennettua vahvistinta, eikä myöskään ole mahdollista säätää taajuusaluetta. Tällaisen subwooferin paketti sisältää vain kaiuttimen ja kotelon, johon se on asennettu. Mutta jälkimmäisen laatu ei ole korkeimmalla tasolla. On suositeltavaa ostaa tehokkaampi kaiutin.

Ohjainten puute nähdään raitojen soittamisen etuna. Koska lisäelektroniikan aiheuttamia vääristymiä ei ole, voidaan saada tarkkoja tuloksia säätämällä ääniominaisuuksia.

Sundown Russia -kanava vertaili yksityiskohtaisesti kaikkia avoimien ja suljettujen akustisten laitteiden ominaisuuksia, etuja ja haittoja.

Majoituksen ominaisuudet

Aktiiviset laitteet sijaitsevat melkein missä tahansa. Mutta toistetun basson ja musiikin laatu yleensä riippuu passiivisen subwooferin sijainnista.

Useita kaiuttimien asennuspaikkoja sallitaan, ne on kuvattu taulukossa.

Asennus	Erikoisuudet
Mökin keskiosassa, edessä	Tämä vaihtoehto on optimaalinen, jos haluat liittää laitteen etukaiuttimiin. Tämä asennuspaikka varmistaa korkeatasoinen toistaa äänitiedostoja. Mutta useimmissa nykyaikaiset autot Edessä ei ole vapaata tilaa subwooferin asentamiseen. Tämä vaihtoehto on tärkeämpi maastoautoille tai minibusseille
Tavaratilassa kaiuttimen suuntaa eteenpäin	Tämä asennustapa on suosittu maanmiestemme keskuudessa. Se sopii kaikentyyppisiin autoihin
Tavaratilassa, mutta pylväs taaksepäin	Hyvä vaihtoehto viistoperäkoriin valmistettuihin autoihin. Kiitokset tämä tyyppi sijainti, ääniaalto ei toiston aikana kohtaa esteitä matkan varrella. Subwooferin asentaminen taakse tavaratilaan ei sovellu coupe- tai sedan-ajoneuvoihin. Tämän seurauksena ääni vääntyy, mikä johtuu osaston erityisestä rakenteesta
Istuimen alla, auton lattialla	Ei huono vaihtoehto, jos sinun on piilotettava laite, mutta se ei ole kysytty auton omistajien keskuudessa. Itse substraatti sijaitsee tasaisesti lattian kanssa. Ja tuolin alle asennuksen seurauksena ääniaallot kohtaavat matkalla erilaisia ​​esteitä
Auton takahyllyssä	Tämä sijoitusvaihtoehto on optimaalinen kaikille ajoneuvoille korista riippumatta. Pääehto tälle on, että hyllyn on oltava leveä ja kestävä. Näin se pystyy käsittelemään matalataajuista bassoa vääristämättä äänenlaatua.

Kun valitset subwooferin asennuspaikkaa, sinun on tehtävä tarkka laskelma, jonka avulla voit ymmärtää, kuinka turvallista matalataajuinen energia on ympäröiville laitteille. Tämä on tärkeää, koska laitelaatikon resonanssi ei vahingoita vain asennuspaikkaa, vaan myös muita runko-osia, esimerkiksi lasia.

Laatikon suunnittelu

Kanava "Sergei Tumanov's Auto Audio School" puhui yksityiskohtaisesti auton akustisten laitteiden laatikoiden suunnittelusta.

Kuinka laskea rungon uppouma

Laatikon äänenvoimakkuutta pidetään tärkeimpänä ominaisuutena, joka määrittää subwooferin kaiuttimien äänenlaadun. Tämän indikaattorin laskemiseksi voit käyttää kahta menetelmää - käyttämällä erityistä ohjelmisto tai manuaalisesti. Apuohjelmina käytetään Winisd- tai JBL SpeakerShop -ohjelmistoa. Tällaisen ohjelmiston avulla voit määrittää laitteen optimaaliset mitat ja kotelon tilavuuden tietty malli ajoneuvoa. Ohjelmat pystyvät myös laskemaan kaikkien kokoonpanoon käytettävien komponenttien mitat, ja nämä tiedot huomioon ottaen laite valmistetaan.

Kehon tilavuuden laskemiseksi sinun on käytettävä kaavaa V=H*L*A, pääarvojen kuvaus:

• H – kaiutinkotelon korkeus;
• L – rungon pituus;
• A on itse pylvään korkeus.

Mistä tehdä laatikko

Laitteen rungon on noudatettava akustiikan dynaamisia lakeja, mikä varmistaa rikkaimman ja selkeämmän äänen. Tuotantoa varten erilaisia ​​tyyppejä laatikoita tarvitaan erilaisia ​​materiaaleja. Varmistaaksesi, että laite tarjoaa tiheän äänen ja mahdollistaa sen eristämisen, voit käyttää lastulevyä tai monikerroksista vaneria. Tällaisten materiaalien tärkeimpiä etuja ovat edulliseen hintaan, sekä käsittelyn helppous. Lastulevy ja vaneri ovat kestäviä ja mahdollistavat korkealaatuisen eristyksen.

Subwoofer-laatikon valmistukseen käytettävän materiaalin paksuus on 3 cm.

Kuinka tehdä subi omin käsin?

Kotitekoisen akustisen laitteen kokoamiseksi ennen valmistusta on päätettävä kotelon tyypistä. Laatikkotyypeille on useita vaihtoehtoja.

Suljettu laatikko

Piirustus suljetun subwoofer-kotelon luomiseksi

Laatikon valmistamiseksi tarvitset lastulevyä, materiaalin paksuus on 2,3 cm ja sivuseiniin tarvitset 2 cm levyjä.

Valmistusprosessi:

1. Puusta leikataan pinnat pistosahalla piirustuksen mukaan etukäteen laskettujen mittojen mukaisesti.
2. Koteloa kootaan. Komponenttien kiinnittämiseen voit käyttää superliimaa, mutta sinun tulee käyttää itsekierteittäviä ruuveja.
3. Seiniin tehdään poralla halkaisijaltaan 3 mm reiät. Piden asennuksessa on suositeltavaa käyttää 1 cm:n poraa.
4. Tämän jälkeen sivuseinään tehdään kompassin avulla merkinnät kaiuttimen asentamiseksi. Kaikki reiät leikataan palapelillä.
5. Käytössä kaiutin lähettää tarpeettomia taajuuksia. Tämän estämiseksi on suositeltavaa suojata itse pääte pienellä rasialla. Sauma käsitellään liimalla. Laite kiinnitetään itseporautuvilla ruuveilla.
6. Poista ylimääräiset ulkonemat laatikosta koneen avulla.
7. Samoin etuosaan tehdään merkinnät, tehdään reikä pylvään asentamista varten. Laatikon suojaamiseksi kosteudelta on suositeltavaa käsitellä se nitrolakalla. Tämä tuote levitetään etupaneelin sisäpuolelle.
8. Käytännöllisyyden lisäämiseksi laatikko on peitetty matolla. Tämä materiaali on kiinnitetty nitrolakalla.
9. Viimeisessä vaiheessa kaiutin asennetaan akustiseen liittimeen ja kiinnitetään laatikkoon.

Bassorefleksi

Kotelon kokoamiseen tarvitset:

• kerros äänieristysmateriaalia;
• itsekierteittävät ruuvit puun työstämiseen, niiden halkaisija on 5 cm;
• pora porasarjalla;
• Phillips pää ruuvimeisseli;
• palapeli;
• nestemäiset kynnet;
• liima tiiviste ja PVA;
• matto;
• 3 cm paksua vaneria tai lastulevyä, jotta saadaan kestävin laatikko ja estetään ääniaaltojen siirtyminen.

Graafinen piirustus bassokaiuttimen kotelon valmistukseen bassorefleksilaitteella

Kehitysprosessi toimii näin:

1. Kehon komponentteja valmistellaan. Etu- ja takaseinät sekä sivuseinät leikataan vanerista tai lastulevystä. Meidän on tehtävä ylä- ja alaosa. Tätä varten käytetään laskelmia ja parametreja tietyn piirustuksen mukaisesti.
2. Pylvään koon huomioon ottaen tulevan laatikon etuosaan leikataan reikä.
3. Sinun on myös tehtävä sen yläpuolelle aukko bassorefleksiputken asentamista varten. Sitten lokero kiinnitetään laitteen reikään.
4. Rungon sivuosat on liimattu toisiinsa. Tämä tehdään, kun molemmat reiät ovat valmiita. Sitten seinät kiinnitetään toisiinsa itsekierteittävillä ruuveilla. Jokainen kiinnityselementti on ruuvattava päähän. Seinien väliin ei saa jäädä tyhjiä tiloja, sillä se vääristää subwooferin äänenlaatua.
5. Laatikon takapintaan leikataan reikä, jonka läpi johtimet asetetaan.
6. Ennen kotelon komponenttien liittämistä pylväs asennetaan.
7. Sitten laatikon sisäpuoli on valmis. Kaikki mahdolliset liitokset ja halkeamat käsitellään liimalla, tiivisteaineella tai hartsilla tiiviyden parantamiseksi. Materiaalin kuivumisen jälkeen laatikon sisäpuoli peitetään ääntä eristävällä kankaalla.
8. Korin viimeistelytöiden päätyttyä samanlaiset toimet suoritetaan sen ulkoosan kanssa. Koottu laatikko on peitettävä matolla tai vastaavalla materiaalilla. On tärkeää, että kangas peittää kokonaan kaikki liitokset sekä bassorefleksin reiän. Materiaalin kiinnittämiseen käytetään epoksihartsia tai nitojaa.

4. asteen kaistanpäästö

Kun luot tällaista laatikkoa, voit tehdä virheitä laskelmissa, sen valmistuksen tekevät parhaiten auton omistajat, joilla on kokemusta tästä. Asuntomallin suunnittelussa on suositeltavaa käyttää erityisiä ohjelmistoja. Itse kokoaminen suoritetaan samalla tavalla kuin yllä kuvatuissa ohjeissa.

Kaavamainen suunnittelu subwooferin kaistanpäästökotelosta

Mutta sinun on otettava huomioon vivahteet:

1. Väliseinä, johon pylväs on asennettu, on valmistettu kahdesta vaneri- tai lastulevylevystä.
2. Kotelon sisäpuoli on käsitelty melua eristävällä materiaalilla. Lyöntiä voidaan käyttää.
3. Itse liima on levitettävä vedoin koko kehän ympärille. Sitä ei tarvitse käyttää paljon, koska tämä johtaa staattisten ominaisuuksien esiintymiseen.
4. Laitteen lisäkiinnitys rakennusnitojalla on sallittu.
5. Johtimien juottaminen suoritetaan pylvääseen ja liitinkoskettimiin.
6. Laatikon takaosa on suljettava mahdollisimman hyvin. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä teippiä ja nestemäisiä kynsiä, joista ensimmäinen liimataan sauman päälle.
7. Bassorefleksilaitteen kellon valmistamiseksi reunat lämmitetään. Tähän käytetään pankkeja.
8. Palapeliä käytetään reiän tekemiseen kanteen. Se vaatii maton asentamisen bassorefleksilaitteella.
9. Saumojen käsittely suoritetaan nestemäisten kynsien avulla.
10. Bassorefleksilaitteen kannen takaosa on käsitelty äänieristyksellä. Kun runkoelementtien kiinnitys on valmis, se on peitettävä matolla.

BP6

BP6-subwooferin valmistusvaihtoehto on monimutkainen kokoonpanon ja laskelmien suhteen.

Graafinen piirros BP6-subwooferin rungon luomiseen

Sen avulla voit tuottaa korkealaatuista ääntä, kuten neljännen asteen badpass, mutta taajuusalue on korkeampi. Laitteen tehokkuus ja tehoparametrit lasketaan ohjelmiston avulla. Kaikki ominaisuudet valitaan auton omistajan mieltymysten mukaan. Yleensä laatikon rakenne on monimutkaisempi verrattuna suljettuun laatikkoon ja bassorefleksiin.

Laitteen kokoonpanoominaisuudet:

1. Vahvempien liitosten luomiseksi on suositeltavaa tehdä ne puupaloista, jotka on kiinnitetty itsekierteittävillä ruuveilla.
2. Kaikki laatikon osat on leikattava mittoihin. Tuotannossa käytetään vaneria tai lastulevyä.
3. Kokoonpanoprosessi suoritetaan käyttämällä samanlaista tekniikkaa. Mutta perinteisen äänieristyksen sijasta käytetään puuvillaa.

Subwoofer "Stealth"

Tämän tyyppisen kotelon valmistamiseksi tarvitset:

• itse sarake;
• kaiuttimen säleikkö;
• erityinen pistorasia laitteen liittämiseen;
• sarja vaaditun pituisia kaapeleita;
• materiaali, josta runko on valmistettu, on vaneri tai lastulevy, sen paksuus on 2 cm;
• kuitulevy aluksella;
• epoksihartsi tai liima;
• lasikuitu levyt;
• harjata;
• Maalarinteippi;
• polyeteeni;
• itsekierteittävät ruuvit puun työstämiseen, 4 cm pitkä;
• palapeli;
• poraa porasarjalla.

Ennen kuin teet laatikon, sinun on päätettävä subwooferin asennuspaikasta. Kaikki työkalut ja tavarat on poistettava tavaratilasta, jotta se voidaan tyhjentää kokonaan. Sitten lokeron kotelo puretaan. Se on poistettava varovasti paikasta, johon subwoofer on asennettu.

Yksinkertainen kaava mitoilla Stealth-tyyppisen akustisen laitteen luomiseksi

Valmistusprosessi suoritetaan seuraavasti:

1. Paikkaan, johon musiikkilaite on asennettu, sinun on asetettava muovikalvo. Sen läsnäolo suojaa tavaratilaa liimalta ja lialta.
2. Subwooferin kiinnityskohta liimataan maalarinteipillä, tätä varten on suositeltavaa käyttää vähintään kahta kerrosta.
3. Sitten päälle asetetaan lasikuitupalat. Materiaali käsitellään etukäteen epoksihartsilla tai liimalla. On suositeltavaa liimata lasikuitukangas limittäin. Tehtävää suoritettaessa on tärkeää varmistaa, että nivelet eivät ole näkyvissä. Aukkoja ei sallita.
4. Lasikuitu liimataan useissa kerroksissa, vähintään viidessä. On tarpeen varmistaa, että materiaalin kokonaispaksuus on 1 cm.
5. Itse akustisen laitteen laatikko kovettuu noin viisitoista tuntia. Kun vartalo on täysin kuiva, työ jatkuu.
6. Laatikon alaosa on leikattu lastulevystä tai vanerista, jota käytetään pohjana. Se on kiinnitetty tulevan laitteen runkoon. Kiinnitykseen on sallittua käyttää tiivisteainetta tai epoksiliimaa, jotta vältetään vuotavien saumojen esiintyminen rungossa.
7. Laitelaatikossa on ylimääräisiä osia, jotka on poistettava apuveitsellä. Tämä poistaa jäljellä olevan liiman ja lasikuidun.
8. Laitteen sivuseinät sekä sen kansi on leikattu lastulevystä. Laatikon pyöristetty osa on suositeltavaa tehdä vanerista. Materiaali on kostutettava vedellä etukäteen, muotoiltava ja kiinnitettävä tukevasti.
9. Kaikki lastulevystä valmistetut komponentit on liimattu kunnolla epoksihartsilla tai liimalla ja tiivisteaineella. Sitten ne on kiinnitettävä toisiinsa; tähän käytetään itsekierteittäviä ruuveja.
10. Laatikon etuosaan on tehty reikä, johon kaiutin on asennettu.
11. Poralla sinun on porattava pieni rako taka- tai sivuseinään. Subwooferin kaapelit vedetään sen läpi liittämistä varten.
12. Laitelaatikkoon on asennettu pylväs. Sen kiinnitys suoritetaan itsekierteittävillä ruuveilla tai liimalla, molempia vaihtoehtoja voidaan käyttää. Kokoamisen jälkeen kaikki subwooferin osat asennetaan.
13. Viimeisessä vaiheessa akustinen laite maalataan tai peitetään matolla. Jos käytät lakkaa tai maalia, kaikki pinnat on hiottava etukäteen. On nopeampaa ja helpompaa peittää laatikko matolla. Materiaalin kiinnittämiseen käytetään liimaa tai nitojaa niiteillä.

Asennus ja liitäntä

Kun kytket laitteen laitteeseen kaiutinjärjestelmä täytyy valmistautua:

• kaapelisarja - kolme johdinta menee yhteen käämiin virran kytkemiseksi autoradioon sekä akkuun;
• turvaelementti;
• kondensaattori laite;
• sähköteippi tai lämpöputket;
• lanka leikkurit;
• muoviset puristimet;
• sarja jakoavaimia.

Subwoofer-kaapelin liitäntäkartta

Johtimien kytkemiseen käytetään seuraavaa kaaviota:

1. Kaapeli subista menee vahvistimeen. Jos tämä laite sijaitsee matkustamossa, johtimet on asetettava tavaratilan teknisten reikien läpi. Kaapelien piilottamiseksi ne asetetaan muovivuorauksen alle. Tätä varten koristelistat poistetaan ruuvimeisselillä ja ruuvit ruuvataan irti. Älä aseta johtoja kehon liikkuvien osien alueelle, jotta ne eivät vaurioidu.
2. Sitten vahvistimen kaapeli menee radioon. Liitäntälähtö sijaitsee audiolaitteen takana. Autoradio on purettava, samoin kuin keskikonsoli.
3. Positiivinen tehojohdin on suojattava vaurioilta reititettäessä. Tätä varten on suositeltavaa kääriä se aallotettuun.
4. Positiiviseen johtimeen on asennettu turvalaite. On tärkeää sijoittaa se lähemmäs akkua.

Turvatoimet

Vivahteita, jotka on otettava huomioon laitetta asennettaessa ja kytkettäessä:

1. Toimimattomien työkalujen tai viallisten laitteiden käyttö ei ole sallittua.
2. Kun työskentelet puhkaisevien ja leikkaavien esineiden kanssa, sinun on noudatettava turvaohjeita. Sähkötyökalujen johdot eivät saa vaurioitua. Poran tai palapelin pistoke sopii pistorasiaan helposti ja sujuvasti.
3. Ennen kuin suoritat tehtävän, sinun on varmistettava, että auton akku on irrotettu. Tämä estää kaiutinjärjestelmän vahingoittumisen.

kuvagalleria

Kuvia kotitekoisista subeista.

Video "Esimerkki subwooferin valmistamisesta vanhoista kaiuttimista"

AVTO CLASS -kanava tarjosi näytteen itseluomista Neuvostoliiton aikana valmistettu akustinen laite ja takaisinkelauskaiuttimet.

Auton subwoofer on matalataajuinen kaiutin, joka on asennettu erityiseen koteloon. Itse tehty subwoofer on suunniteltu toistamaan ääntä matalat taajuudet. Artikkelimme kertoo, kuinka se tehdään. Saat myös selville, mitä vaihtoehtoja subwoofer-laatikoille on olemassa. Kotelo on akustinen rakenne, joka eristää kaiutinkartion taka- ja etupuolen lähettämät ääniaallot, koska niiden risteyksessä tapahtuu itsevaimennus, jota kutsutaan oikosulkuksi.

Laatikkomallien tyypit

Auton subwoofereille on useita suosittuja vaihtoehtoja:

Tee-se-itse-subwoofer: mistä tehdä runko?

Mikä materiaali on paras subwoofer-kotelon luomiseen? Katsotaanpa muutamia suosittuja vaihtoehtoja:

1. Lastulevy on sopivin vaihtoehto, joka on edullinen ja helppo käsitellä. Sinun tulee valita materiaali, jonka tiheys on vähintään 16 mm. Lastulevy imee kosteutta hyvin ja turpoaa, joten se on parempi maalata.
2. Kuitulevy. Kuten lastulevyn tapauksessa, sinun on valittava materiaali, jonka tiheys on suurin. Se hilseilee helposti, varsinkin jos se kastuu. Sinun on työskenneltävä kuitulevyn kanssa huolellisesti, muuten voit pilata kaiken. Kaikista haitoista huolimatta materiaali on erittäin mukava ja tekee kotelon kokoamisesta helppoa ja nopeaa keskitehoisella kaiuttimella varustetulle subwooferille.
3. Vaneri. On parempi valita vaneri venäläisestä koivusta tai laivapuusta. Monilla muilla lajikkeilla ei ole tarpeeksi suurta tiheyttä, mikä aiheuttaa vääristymiä äänessä.

Jos sinulla on kuitulevyä, lastulevyä tai vaneria, mutta niiden paksuus on pieni, varmista tarvittava rakenteellinen jäykkyys taitamalla kaksi levyä yhteen, päällystämällä ne tiivisteaineella, puuliimalla tai PVA:lla ja kiertämällä niitä itsekiertyvillä ruuveilla.

Työkalut ja materiaalit

Materiaalit

Tarvitset seuraavat materiaalit:

1. Kaiuttimet. Kun valitset niitä, sinun tulee tietää se erilaisia ​​malleja niillä on tiettyjä ominaisuuksia. Ohjeissa tai pakkauksessa on aina ilmoitettu suositeltu akustinen suunnittelu tietylle kaiuttimelle.
2. Kuitulevy, vaneri tai lastulevy. Määrä riippuu kotelon mitoista.
3. Johdinliittimet.
4. Akustinen kaapeli.
5. Epoksihartsi.
6. PVA-liima tai silikonitiiviste.
7. Lakka tai maali.
8. Itsekierteittävät ruuvit puulle.
9. Matto
10. Liimaa tölkkiin mattoa varten.
11. Jos teet bassorefleksikotelon, tarvitset sopivan tunnelin. Jos et löydä sopivan kokoista putkea myynnistä, hae sopivan halkaisijan omaava muoviputki rautakaupasta.

Työkalut

1. Ruuvimeisseli tai ruuvimeisseli.
2. Jigsaw tai rautasaha.
3. Pitkä viivain tai mittanauha.
4. Lyijykynä.
5. Sakset.

Ennen subwoofer-laatikon kokoamista sinun on laskettava se oikein. Lataa Internetistä ohjelma nimeltä JBL SpeakerShop tai vastaava ja laske kotelon mitat. Selvität, kuinka tämä tehdään - siinä ei ole mitään monimutkaista.

Subwooferin valmistusvaiheet

Ensin sinun on leikattava tulevan laatikon seinät sopivaan kokoon. Leikkaa varovasti sopivaan kokoon, jotta vältytään mahdollisimman vähän asennuksen aikana.

Ryhmittele seinät tiivistämällä liitokset tiivisteaineella ja ruuvaa sitten sisään itsekierteittävät ruuvit muutaman senttimetrin välein.

Päällystä saumat uudelleen tiivisteaineella sisältä ja ulkoa. Jos jäljelle jää pienikin reikä, kuulet sen läpi epämiellyttävän vihellyksen kaiuttimen toimiessa.

Leikkaa reikä sopivaan paikkaan johtojen liittimiä varten - ns. akustinen liitin.

Jos teet bassorefleksilaatikkoa, kiinnitä bassorefleksiportti sopivaan reikään epoksihartsilla.

Suojaa lastulevystä tai kuitulevystä valmistettu kotelo kosteudelta päällystämällä materiaali lakalla tai maalilla, mieluiten nitrolla.

Kiristä kotelo matolla unohtamatta jättää reikiä liittimelle ja kaiuttimille. Asenna akustinen liitin sille varattuun paikkaan ja kiinnitä se itseporautuvilla ruuveilla. Suosittelemme pinnoittamaan istuimen sisältä epoksihartsilla.

Liitä kaksi johdinta liittimen sisällä oleviin liittimiin. Liitä johtojen muut päät kaiutinliittimiin – niiden pituuden tulee olla riittävä kaiuttimen liittämiseen.

Aseta kaiutin paikoilleen ja aseta tiiviste laatikon tason ja kaiuttimen väliseen liitokseen. Jos tämä ei sisälly pakkaukseen, käytä ikkunatiivistettä tai vaahtomuovinauhaa.

Kiinnitä kaiutin sarjaan kuuluvilla ruuveilla tai yksinkertaisilla puuruuveilla. Joten auton subwooferin kokoaminen on valmis, ja sinun tarvitsee vain kytkeä laite vahvistimeen.