Onko mahdollista vaihtaa kondensaattori korkeampaan jännitteeseen? Kuinka vaihtaa kondensaattori elektroniikkalaitteissa. Valmistautuminen prosessiin

Käynnistys- ja käyntikondensaattoreita käytetään yksivaiheisessa 220 V verkossa toimivien sähkömoottoreiden käynnistämiseen ja käyttämiseen.

Siksi niitä kutsutaan myös vaiheensiirtimiksi.

Asennuspaikka - voimajohdon ja sähkömoottorin käynnistyskäämin välissä.

Kondensaattorien symboli kaavioissa

Kaavion graafinen merkintä näkyy kuvassa, kirjainmerkintä on C ja sarjanumero kaavion mukaan.

Kondensaattorien perusparametrit

Kondensaattorin kapasiteetti- kuvaa energiaa, jonka kondensaattori pystyy keräämään, sekä virran, jonka se pystyy kulkemaan itsensä läpi. Mitattu Faradilla kertovalla etuliitteellä (nano, mikro jne.).

Käynnistys- ja käynnistyskondensaattorien yleisimmin käytetyt arvot vaihtelevat 1 μF - 100 μF.

Kondensaattorin nimellisjännite - jännite, jolla kondensaattori pystyy toimimaan luotettavasti ja pitkään säilyttäen parametrinsa.

Tunnetut kondensaattorivalmistajat ilmoittavat sen rungossa jännitteen ja vastaavan taatun käyttöajan tunteina, esim.

• 400 V - 10000 tuntia
• 450 V - 5000 tuntia
• 500 V - 1000 tuntia

Käynnistys- ja käynnistyskondensaattorien tarkistus

Voit tarkistaa kondensaattorinilla; tällaisia ​​laitteita valmistetaan sekä erikseen että osana yleismittaria, yleislaitetta, joka voi mitata monia parametreja. Harkitse yleismittarilla tarkistamista.

• katkaise virta ilmastointilaitteesta
• purkaa kondensaattori oikosulkemalla sen liittimet
• irrota yksi liittimistä (mikä tahansa)
• Asetimme laitteen mittaamaan kondensaattoreiden kapasitanssia
• Nojaamme anturit kondensaattorin napoja vasten
• lue kapasiteetin arvo näytöltä

Kaikilla laitteilla on eri merkinnät kondensaattorin mittaustilalle, päätyypit on esitetty alla kuvissa.

Tässä yleismittarissa tila valitaan kytkimellä, se on asetettava Fcx-tilaan Anturit on asetettava Cx-merkittyihin liitäntöihin.

Kapasitanssimittausrajan vaihtaminen on manuaalista. Suurin arvo 100 µF.

Tällä on mittauslaite automaattinen tila, sinun tarvitsee vain valita se, kuten kuvassa näkyy.

Mastechin mittauspinsetit mittaavat myös kapasitanssin automaattisesti, sinun tarvitsee vain valita tila FUNC-painikkeella ja painaa sitä, kunnes F-ilmaisin tulee näkyviin.

Kapasitanssin tarkistamiseksi luemme sen arvon kondensaattorin rungosta ja asetamme laitteelle tarkoituksella suuremman mittausrajan. (jos se ei ole automaattinen)

Esimerkiksi nimellisarvo on 2,5 μF (μF), laitteessa asetetaan 20 μF (μF).

Kun anturit on kytketty kondensaattorin liittimiin, odotamme lukemia näytöllä, esimerkiksi aika 40 μF:n kapasitanssin mittaamiseen ensimmäisellä laitteella on alle sekunti, toisella yli minuutin , joten kannattaa odottaa.

Jos arvo ei vastaa kondensaattorin runkoon ilmoitettua, se on vaihdettava ja tarvittaessa valittava analogi.

Käynnistys-/käyntikondensaattorin vaihto ja valinta

Jos sinulla on alkuperäinen kondensaattori, on selvää, että sinun on vain asetettava se vanhan tilalle ja siinä se. Napaisuudesta ei ole väliä, eli kondensaattorin liittimissä ei ole merkintöjä plus “+” ja miinus “-” ja ne voidaan kytkeä millä tahansa tavalla.

On ehdottomasti kiellettyä käyttää elektrolyyttikondensaattoreita (voit tunnistaa ne pienempiä kokoja, jolla on sama kapasiteetti ja plus- ja miinusmerkinnät rungossa). Sovelluksen seurauksena - lämpö tuhoutuminen. Näitä tarkoituksia varten valmistajat tuottavat erityisesti ei-polaarisia kondensaattoreita piirissä toimimista varten vaihtovirta, joissa on kätevä kiinnitys ja litteät liittimet nopeaa asennusta varten.

Jos vaadittua nimellisarvoa ei ole saatavilla, voit hankkia sen kondensaattoreiden rinnakkaiskytkentä. Kokonaiskapasitanssi on yhtä suuri kuin kahden kondensaattorin summa:

C yhteensä = C1 + C2 +...C p

Eli jos yhdistämme kaksi 35 μF kondensaattoria, kokonaiskapasiteetti on 70 μF, jännite, jolla ne voivat toimia, vastaa niiden nimellisjännitettä.

Tällainen vaihto vastaa täysin yhtä kapasiteetiltaan suurempia kondensaattoria.

Kondensaattorien tyypit

Alkuun tehokkaat moottorit Kompressoreissa käytetään öljytäytteisiä ei-polaarisia kondensaattoreita.

Kotelo on täytetty sisältä öljyllä hyvän lämmönsiirron varmistamiseksi kotelon pintaan. Runko on yleensä metallia tai alumiinia.

Tämän tyyppiset edullisimmat kondensaattorit CBB65.

Vähemmän voimakkaiden kuormien, kuten puhallinmoottoreiden, käynnistämiseen käytetään kuivia kondensaattoreita, joiden kotelo on yleensä muovia.

Yleisimmät tämän tyyppiset kondensaattorit CBB60, CBB61.

Liitännät ovat kaksin- tai nelinkertaisia ​​yhdistämisen helpottamiseksi.

Tekijä: elremont 26.1.2014 alkaen

Oliko se yksi niistä päivistä, jolloin kissa pureskeli moduuliasi? Tai ehkä sinulla on vanha vahvistin, jonka kondensaattoreista vuotaa ilkeää myrkyllistä likaa? Jos olet joskus ollut tässä tilanteessa, voit korjata moduulin vaihtamalla kondensaattorit. Katsotaanpa esimerkkiä, jossa vaihdan tämän kondensaattorin piirilevylle. Ensin vähän teoriaa. Mikä on kondensaattori? Kondensaattori on energian varastointilaite, jota voidaan käyttää jännitteen tasoittamiseen. Jokaisella kondensaattorilla on kaksi tärkeää parametria: kapasitanssi ja jännite. Kapasitanssi kertoo, kuinka paljon energiaa kondensaattori voi varastoida tietyllä jännitteellä. Kapasitanssi mitataan yleensä mikrofaradeina (uF). Yhdeksänkymmentäyhdeksässä prosentissa tapauksista kondensaattoria vaihdettaessa on käytettävä samaa tai hyvin lähellä olevaa kapasitanssiarvoa. Tässä käytetään 470uF:n kondensaattoria. Jos haluan vaihtaa sen, niin ihannetapauksessa minun pitäisi hankkia toinen 470uF kondensaattori. Toinen tärkeä parametri on nimellisjännite. Nimellisjännite on suurin jännite, jolla kondensaattori voi toimia räjähtämättä. Huomaa vielä kerran, että kondensaattoriin kirjoitettu jännite tarkoittaa, että tämä on suurin jännite, joka voidaan kytkeä kondensaattoriin. Tämä ei tarkoita, että kondensaattorissa olisi välttämättä tämä jännite. Esimerkiksi tämä on 16 voltin kondensaattori. Tämä ei tarkoita, että sitä ladataan 16 voltilla, kuten akkua. Tämä tarkoittaa, että jos lataat sen 5 volttiin, se toimii hyvin. Jos lataan sen 10 volttiin, kaikki on kunnossa. Jos lataan sen 16 volttiin, se kestää myös sen. Mutta jos lataan sen 25 volttiin, se räjähtää. Palatakseni kondensaattoriesimerkkiimme, näen, että sen jännite on 16 volttia. Kun vaihdan, minun on käytettävä vähintään 16 V:n kondensaattoria. Nyt käy ilmi, että kaikki 470 uF:n kondensaattorit, jotka minulla on, ovat 25 voltin nimellisjännitteitä. Mutta se ei ole ongelma. Jos sisään alkuperäinen kaava vaatii 16 V kondensaattorin, niin voin käyttää 25 V kondensaattoria, se tarkoittaa vain, että minulla on enemmän turvamarginaalia. Puhutaanpa nyt napaisuudesta. Elektrolyyttikondensaattorin negatiivinen puoli on aina olemassa pieni symboli miinus. Sinun tarvitsee vain varmistaa, että napaisuus vastaa vanhaa kondensaattoria. Jos käännät napaisuuden, näin tapahtuu. Joten nyt kun tiedän napaisuuden, vaihdan kondensaattorin ja juotan sen paikoilleen. Lopuksi pieni turvallisuusvaroitus. Jos olet koskaan nähnyt näitä suuria kondensaattoreita yli 200 voltin jännitteillä, sinun on oltava varovainen niiden kanssa, jotta et kosketa niitä, jos ne ovat ladattuja. Muista, että 200 V:lla ladattu kondensaattori voi tappaa sinut.
Hyvää kondensaattorin vaihtoa!
_

Yleisin nykyaikaisen elektroniikan vika on elektrolyyttikondensaattorien toimintahäiriö. Jos huomaat elektronisen laitteen kotelon purkamisen jälkeen, että piirilevyssä on kondensaattoreita, joiden runko on epämuodostunut, turvonnut ja josta vuotaa myrkyllistä elektrolyyttiä, on aika selvittää, kuinka tunnistaa laitteen rikkoutuminen tai vika. kondensaattori ja valitse sopiva vaihto. Ammattimainen juotosvirtaus, juotos, juotosasema, joukolla uusia kondensaattoreita, voit helposti "elvyttää" minkä tahansa elektronisen laitteen omin käsin.

Pohjimmiltaan kondensaattori on radioelektroninen komponentti, jonka päätarkoituksena on kerätä ja vapauttaa sähköä suodattaa, tasoittaa ja tuottaa vuorottelevia sähköisiä värähtelyjä. Jokaisella kondensaattorilla on kaksi tärkeää sähköinen parametri: kapasiteetti ja maksimi jatkuva paine, jota voidaan käyttää kondensaattorissa rikkoutumatta tai tuhoutumatta. Kapasitanssi määrittää pääsääntöisesti kuinka paljon sähköenergiaa kondensaattori voi absorboida, jos sen levyihin kohdistetaan vakiojännite, joka ei ylitä tiettyä rajaa. Kapasitanssi mitataan faradeina. Yleisimmin käytettyjä kondensaattoreita ovat ne, joiden kapasitanssi lasketaan mikrofaradeina (μF), pikofaradeina (pF) ja nanofaradeina (nF). Monissa tapauksissa on suositeltavaa vaihtaa viallinen kondensaattori huollettavaan, jolla on samanlaiset kapasitanssiominaisuudet. Korjauskäytännössä ollaan kuitenkin sitä mieltä, että tehonsyöttöpiireihin on mahdollista asentaa kondensaattori, jonka kapasiteetti on hieman suurempi kuin tehdasparametrit. Jos esimerkiksi haluamme korvata rikkoutuneen elektrolyytin 100 µF 12 voltilla virtalähteessä, joka on suunniteltu tasoittamaan vaihteluja dioditasasuuntaajasillan jälkeen, voimme turvallisesti asettaa kapasitanssin jopa 470 µF 25 V:iin. Ensinnäkin lisääntynyt kondensaattorin kapasiteetti vain vähentää aaltoilua, mikä ei sinänsä ole huonoa virtalähteelle. Toiseksi kohonnut jänniteraja vain lisää piirin yleistä luotettavuutta. Tärkeintä on, että kondensaattorin asennukseen varattu tila on sopiva.

Miksi elektrolyyttikondensaattorit räjähtävät?

Yleisin syy elektrolyyttikondensaattorin räjähtämiseen on kondensaattorilevyjen välinen ylijännite. Ei ole mikään salaisuus, että monissa Kiinassa valmistetuissa laitteissa maksimijänniteparametri vastaa tarkasti käytettyä jännitettä. Ideansa mukaan kondensaattorivalmistajat eivät ennakoineet, että kun kondensaattori on normaalisti mukana sähköpiirissä, sen koskettimiin syötetään maksimijännite. Esimerkiksi, jos kondensaattori sanoo 16V 100uF, sinun ei pitäisi kytkeä sitä piiriin, jossa siihen syötetään jatkuvasti 15 tai 16 V. Tietysti hän kestää tällaisen väärinkäytön jonkin aikaa, mutta turvamarginaali on käytännössä nolla. On paljon parempi asentaa tällaiset kondensaattorit piiriin, jonka jännite on 10–12 V, jotta on jonkin verran jännitereserviä.

Elektrolyyttikondensaattorien kytkennän napaisuus

Elektrolyyttikondensaattoreissa on negatiiviset ja positiiviset elektrodit. Yleensä negatiivinen elektrodi tunnistetaan rungossa olevista merkinnöistä (valkoinen pitkittäinen nauha "-"-merkkien takana), eikä positiivista levyä ole merkitty millään tavalla. Poikkeuksen muodostavat kotimaiset kondensaattorit, joissa päinvastoin positiivinen napa on merkitty "+" -merkillä. Kondensaattoreita vaihdettaessa on verrattava ja tarkistettava, vastaako kondensaattoriliitännän napaisuus piirilevyn merkintöjä (ympyrä, jossa on varjostettu segmentti). Yhdistämällä negatiivinen nauha varjostetun segmentin kanssa, asetat kondensaattorin oikein. Jää vain katkaista kondensaattorin jalat, käsitellä juotoskohdat ja juottaa ne kunnolla. Jos vaihdat vahingossa liitännän napaisuuden, jopa täysin uusi ja täysin huollettava kondensaattori yksinkertaisesti repeytyy ja samalla tahraa kaikki viereiset komponentit ja painetun piirilevyn johtavalla elektrolyytillä.

Vähän turvallisuudesta

Ei ole mikään salaisuus, että pienjännitekondensaattorien vaihtaminen voi olla haitallista terveydelle vain, jos napaisuus on väärä. Kun kytket sen päälle ensimmäisen kerran, kondensaattori räjähtää. Toinen kondensaattoreista odotettavissa oleva vaara on sen levyjen välinen jännite. Jos olet joskus purkanut tietokoneen virtalähteitä, olet todennäköisesti huomannut valtavat 200 V elektrolyytit. Näissä kondensaattoreissa vaara säilyy korkea jännite joka voi vahingoittaa sinua vakavasti. Ennen kuin vaihdat virtalähteen kondensaattorit, suosittelemme sen purkamista kokonaan joko vastuksella tai 220 V neonlampulla.

Hyödyllinen neuvo: Tällaiset kondensaattorit eivät todellakaan halua purkaa niitä oikosulku, joten älä oikosulje niiden liittimiä ruuvimeisselillä purkamista varten.

Kun olet päättänyt vaihtaa painetun piirilevyn kondensaattorin, ensimmäinen askel on valita korvaava kondensaattori. Yleensä puhumme elektrolyyttikondensaattorista, joka käyttöikänsä loppumisen vuoksi alkoi luoda epänormaalia tilaa elektroninen laite tai kondensaattori räjähti ylikuumenemisen vuoksi, tai ehkä päätit vain asentaa uudemman tai paremman.

Sopivan vaihtokondensaattorin valinta

Vaihtokondensaattorin parametrien on ehdottomasti oltava sopivia: sen nimellisjännite ei saa missään tapauksessa olla pienempi kuin vaihdettavan kondensaattorin, eikä kapasitanssi saa olla pienempi tai ehkä 5-10 prosenttia suurempi (jos tämä on sallittua sinulle tiedossa olevat säännöt). tästä laitteesta) kuin se alun perin oli.

Varmista lopuksi, että uusi kondensaattori mahtuu tilaan, jonka sen edeltäjä jättää. Jos se osoittautuu halkaisijaltaan ja korkeudeltaan hieman pienemmäksi, se ei ole iso juttu, mutta jos halkaisija tai korkeus on suurempi, lähellä samalle levylle sijaitsevat komponentit voivat häiritä tai se lepää kotelon elementtejä vasten. On tärkeää ottaa nämä vivahteet huomioon. Joten, vaihtokondensaattori on valittu, se sopii sinulle, nyt voit aloittaa vanhan kondensaattorin purkamisen.

Valmistautuminen prosessiin

Nyt on tarpeen poistaa viallinen kondensaattori levyltä ja valmistella paikka uuden asentamiselle. Tätä varten tarvitset tietysti, ja tässä toiminnossa on myös kätevää valmistaa kuparipunos juotteen poistamista varten. Yleensä 40 W:n juotosraudan teho riittää, vaikka levyssä olisi alun perin käytetty tulenkestävää juotetta.

Mitä tulee kuparipunokseen juotteen poistamiseksi, jos sinulla ei ole sellaista, se on erittäin helppo tehdä itse: ota pala ei kovin paksua kuparilanka, joka koostuu ohuista kuparisuonista, poista eristys siitä kevyesti (voit käyttää yksinkertaista mäntyhartsia) - nyt nämä juoksutekyllästetyt suonet imevät helposti, kuten sieni, juotteen juotetun kondensaattorin jaloista.

Vanhan kondensaattorin juottaminen

Katso ensin juotetun kondensaattorin napaisuus levyllä: mihin suuntaan se on miinussuuntaan, jotta kun juotat uuden, et tee virhettä napaisuuden kanssa. Yleensä negatiivinen jalka on merkitty raidalla. Joten kun punos juotoksen purkamista varten on valmisteltu ja juotosrauta on jo tarpeeksi lämmin, nojaa punos ensin kondensaattorin jalkojen alustaa vasten, jonka päätit ensin vapauttaa juotteesta.

Sulata varovasti jalassa oleva juotos suoraan punoksen läpi, jotta myös punos lämpenee ja vetää juotteen nopeasti levystä. Jos jalassa on liikaa juotetta, siirrä punosta, kun se täyttyy juotteella, kerää kaikki juotos jalusta siihen niin, että jalka loppuu juotteettomana. Tee sama kondensaattorin toisen jalan kanssa. Nyt kondensaattori on helppo vetää ulos käsin tai pinseteillä.

Juotos uuteen kondensaattoriin

Uusi kondensaattori on asennettava napaisuutta noudattaen, eli negatiivinen haara on samassa paikassa, jossa juotetun negatiivinen haara oli. Yleensä miinusjalka on merkitty raidalla, ja plusjalka on pidempi kuin miinusjalka. Käsittele kondensaattorin jalat fluxilla.

Aseta kondensaattori reikiin. Jalkoja ei tarvitse lyhentää etukäteen. Taivuta jalkoja hieman eri suuntiin, jotta kondensaattori pysyy hyvin paikoillaan eikä putoa.

Nyt kun lämmität jalkaa itse levyn lähellä juotosraudan kärjellä, työnnä juotetta jalkaa kohti niin, että jalka on vaipallinen, kostutettu ja juotteen ympäröimä. Tee sama toisella jalalla. Kun juotos on jäähtynyt, sinun tarvitsee vain lyhentää kondensaattorin jalkoja lankaleikkureilla (samaan pituuteen kuin levyn viereiset osat).

Tietokoneen (eikä vain) elementtipohjassa on yksi pullonkaula - elektrolyyttikondensaattorit. Ne sisältävät elektrolyyttiä, elektrolyytti on nestettä. Siksi tällaisen kondensaattorin lämmitys johtaa sen vikaantumiseen, koska elektrolyytti haihtuu. Ja lämmitys sisään järjestelmän yksikkö- Tämä on tavallista.

Siksi kondensaattorien vaihtaminen on ajan kysymys. Yli puolet kieltäytymisistä emolevyt Keski- ja alemman hintaluokan syynä on kuivuneiden tai turvonneiden kondensaattorien vika. Ne rikkoutuvat vielä useammin tästä syystä. tietokoneen lohkot ravitsemus.

Koska tulostus nykyaikaisille levyille on erittäin tiheää, kondensaattorit on vaihdettava erittäin huolellisesti. Voit vahingoittaa ja olla huomaamatta pientä kehystämätöntä elementtiä tai rikkoa (lyhyitä) jälkiä, joiden paksuus ja etäisyys on hieman suurempi kuin hiuksen paksuus. Tällaista on vaikea korjata myöhemmin. Joten ole varovainen.

Joten kondensaattoreiden vaihtamiseen tarvitset juotosraudan, jossa on ohut kärki, jonka teho on 25-30 W, pala paksua kitarakieliä tai paksu neula, juotosvirtaus tai hartsi.

Jos käännät napaisuuden vaihtaessasi elektrolyyttikondensaattoria tai asennat kondensaattorin, jonka nimellisjännite on matala, se voi räjähtää. Ja tältä se näyttää:

Valitse siis varaosa huolellisesti ja asenna se oikein. Elektrolyyttikondensaattoreissa negatiivinen kosketin on aina merkitty (yleensä pystysuora raita eri väri kuin vartalon väri). Piirilevylle on merkitty myös negatiivisen koskettimen reikä (yleensä mustalla varjostuksella tai tasavalkoisella). Arvot on kirjoitettu kondensaattorin runkoon. Niitä on useita: jännite, kapasiteetti, toleranssit ja lämpötila.

Kaksi ensimmäistä ovat aina läsnä, muut voivat olla poissa. Jännite: 16V(16 volttia). Kapasiteetti: 220 µF(220 mikrofaradia). Nämä arvot ovat erittäin tärkeitä vaihdettaessa. Jännite voidaan valita yhtä suureksi tai suuremmalla nimellisarvolla. Mutta kapasitanssi vaikuttaa kondensaattorin lataus-/purkausaikaan, ja joissain tapauksissa se voi olla tärkeä piirin osalle.

Siksi kapasiteetti tulisi valita kotelossa ilmoitettua vastaavaksi. Alla olevan kuvan vasemmalla puolella on vihreä turvonnut (tai vuotava) kondensaattori. Yleensä näillä vihreillä kondensaattoreilla jatkuvat ongelmat. Yleisimmät vaihtoehdokkaat. Oikealla on toimiva kondensaattori, jonka juotamme.

Kondensaattori juotetaan seuraavasti: etsi ensin kondensaattorin jalat levyn takapuolelta (minulle tämä on vaikein hetki). Kuumenna sitten toista jalkaa ja paina kondensaattorin runkoa kevyesti lämmitetyn jalan sivulta. Kun juote sulaa, kondensaattori kallistuu. Suorita samanlainen toimenpide toisella jalalla. Yleensä kondensaattori poistetaan kahdessa vaiheessa.

Ei tarvitse kiirehtiä, eikä tarvitse painaa liikaa. Emolevy ei ole kaksipuolinen piirilevy, vaan monikerroksinen (kuvittele kiekko). Liiallinen toiminta voi vahingoittaa piirilevyn sisäkerrosten kosketinta. Ei siis mitään fanaattisuutta. Muuten, pitkäkestoinen kuumennus voi myös vahingoittaa levyä, esimerkiksi johtaa kosketuslevyn kuoriutumiseen tai repeytymiseen. Siksi ei myöskään tarvitse painaa kovaa juotosraudalla. Kallistamme juotosraudan ja painamme kevyesti kondensaattoria.

Vaurioituneen kondensaattorin poistamisen jälkeen on tarpeen tehdä reikiä, jotta uusi kondensaattori voidaan asettaa vapaasti tai pienellä vaivalla. Näihin tarkoituksiin käytän saman paksuista kitaran kieltä kuin juotettavan osan jalat. Näihin tarkoituksiin sopii myös ompeluneula, mutta neulat ovat nyt tavallisesta raudasta ja narut teräksestä. On mahdollista, että neula jää kiinni juotteeseen ja katkeaa, kun yrität vetää sen ulos. Ja naru on melko joustava, ja teräs ja juote tarttuvat paljon huonommin kuin rauta.

Kondensaattoreita irrotettaessa juote useimmiten tukkii levyn reiät. Jos yrität juottaa kondensaattoria samalla tavalla kuin neuvoin juottamaan, voit vahingoittaa kosketuslevyä ja siihen johtavaa raitaa. Ei maailmanloppu, mutta erittäin ei-toivottu tapahtuma. Siksi, jos reiät eivät ole tukossa juoteella, niitä on yksinkertaisesti laajennettava. Ja jos teet niin, sinun on painettava langan tai neulan pää tiukasti reikään ja nojaa levyn toisella puolella juotosrauta tätä reikää vasten. Jos tämä vaihtoehto on hankala, juotosraudan kärki tulee nojata lankaa vasten melkein tyvestä. Kun juote sulaa, lanka sopii reikään. Tällä hetkellä sinun on käännettävä sitä niin, että se ei tartu juotteeseen.

Reiän hankkimisen ja laajentamisen jälkeen on tarpeen poistaa ylimääräinen juote sen reunoista, jos sellaista on, muuten kondensaattorin juottamisen aikana voi muodostua tinakorkki, joka voi juottaa vierekkäisiä raitoja niissä paikoissa, joissa tiiviste on tiheä. Kiinnitä huomiota alla olevaan valokuvaan - kuinka lähellä telat ovat reikiä. Tämän juottaminen on erittäin helppoa, mutta vaikea havaita, koska asennettu kondensaattori häiritsee näkyvyyttä. Siksi on erittäin suositeltavaa poistaa ylimääräinen juote.

Jos sinulla ei ole radiomarkkinoita lähellä, voit todennäköisesti löytää vain käytetyn kondensaattorin vaihtoa varten. Ennen asennusta sen jalat tulee käsitellä tarvittaessa. On suositeltavaa poistaa kaikki juote jaloista. Päällystän jalat yleensä juoksuttimella ja tinaan puhtaalla juottimen kärjellä, juotos kerääntyy juotosraudan kärkeen. Sitten kaaviin kondensaattorin jalat apuveitsellä (varmuuden vuoksi).

Siinä kaikki, oikeastaan. Asetamme kondensaattorin, voitele jalat juoksutuksella ja juottamalla. Muuten, jos käytät mäntyhartsia, on parempi murskata se jauheeksi ja levittää asennuspaikalle kuin kastaa juotoskolofoni kolofoniin. Sitten se onnistuu siististi.

Kondensaattorin vaihtaminen irrottamatta sitä levystä

Korjausolosuhteet ovat erilaiset ja kondensaattorin vaihtaminen monikerroksisella (esim. PC:n emolevy) piirilevyllä ei ole sama asia kuin virtalähteen kondensaattorin vaihtaminen (yksikerroksinen yksipuolinen painettu piirilevy). Sinun on oltava erittäin varovainen ja varovainen. Valitettavasti kaikki eivät ole syntyneet juotosraudalla käsissään, ja jonkin asian korjaaminen (tai korjaaminen) on erittäin tarpeellista.

Kuten jo kirjoitin artikkelin ensimmäisellä puoliskolla, useimmiten rikkoutumisten syy on kondensaattorit. Siksi kondensaattorien vaihtaminen on yleisin korjaustyyppi, ainakin minun tapauksessani. Erikoistyöpajoilla on tähän tarkoitukseen erikoislaitteet. Jos sinulla ei ole sitä, sinun on käytettävä tavallisia laitteita (juote, juotos ja juotoskolvi). Tässä tapauksessa kokemus auttaa paljon.

Tärkein etu tätä menetelmää on, että levyn kosketuslevyt on altistettava paljon vähemmän lämpöä. Vähintään kahdesti. Tulostus halvoille emolevyille irtoaa melko usein lämmön vaikutuksesta. Jäljet ​​irtoavat, ja tämän korjaaminen myöhemmin on melko ongelmallista.

Tämän menetelmän haittana on, että joudut silti painostamaan lautaa, mikä voi myös johtaa negatiivisiin seurauksiin. Vaikka henkilökohtaisen kokemukseni perusteella minun ei ole koskaan tarvinnut painostaa kovasti. Tässä tapauksessa on kaikki mahdollisuudet juottaa jalkoihin, jotka jäävät kondensaattorin mekaanisen poistamisen jälkeen.

Joten kondensaattorin vaihtaminen alkaa poistamalla vaurioitunut osa emolevystä.

Sinun on asetettava sormesi kondensaattorille ja yritettävä kevyellä paineella heilauttaa sitä ylös ja alas sekä vasemmalle ja oikealle. Jos kondensaattori heiluu vasemmalle ja oikealle, jalat sijaitsevat pystyakselilla (kuten kuvassa), muuten vaaka-akselilla. Voit myös määrittää jalkojen sijainnin negatiivisen merkin avulla (kondensaattorin rungossa oleva nauha, joka osoittaa negatiivisen kosketuksen).

Seuraavaksi sinun tulee painaa kondensaattoria sen jalkojen akselia pitkin, mutta ei jyrkästi, vaan tasaisesti lisäämällä hitaasti kuormaa. Seurauksena on, että jalka erotetaan vartalosta, sitten toistamme menettelyn toiselle jalalle (paina vastakkaiselta puolelta).

Joskus jalka vedetään ulos kondensaattorin mukana huonon juotoksen vuoksi. Tässä tapauksessa voit hieman laajentaa tuloksena olevaa reikää (teen tämän kitaran kielen palalla) ja työntää sinne kuparilankaa, mieluiten saman paksuista kuin jalka.

Puolet työstä on tehty, nyt siirrymme suoraan kondensaattorin vaihtoon. On syytä huomata, että juote ei tartu hyvin siihen jalan osaan, joka oli kondensaattorin rungon sisällä, ja on parempi purra se irti lankaleikkureilla, jolloin jää pieni osa. Sitten vaihtoa varten valmistetun kondensaattorin jalat ja vanhan kondensaattorin jalat käsitellään juottamalla ja juotetaan. Kondensaattori on kätevin juottaa asettamalla se levylle 45 asteen kulmassa. Sitten voit helposti sietää hänet huomion kohteena.

Tuloksena oleva ulkonäkö on tietysti epäesteettinen, mutta se toimii ja tämä menetelmä on paljon yksinkertaisempi ja turvallisempi kuin edellinen levyn lämmittämisessä juotosraudalla. Hyvää remonttia!

Jos sivuston materiaaleista oli sinulle hyötyä, voit tukea resurssin jatkokehitystä tukemalla sitä (ja minua).